EL MASAJE CORPORAL
El masaje es una forma de estímulo físico, de preferencia, manual sobre el organismo que provoca reacciones biológicas, metabólicas, psicológicas y sociales beneficiosas. Probablemente es la herramienta terapéutica más antigua que el ser humano utilizó para proporcionarse un recurso natural contra el dolor. Su evolución y uso ha sido parejo al de la sociedad, hasta convertirse en la técnica de "tacto estructurado" que hoy conocemos. Existen diversos tipos de masaje, desde el de relajación hasta el afectivo o sensual; pasando por el específicamente terapéutico (masoterapia) del ámbito sanitario y el del ámbito deportivo, destinado a mejorar la actividad física.
BENEFICIOS Y OBJETIVOS
El masaje es tanto un arte como una ciencia, en cuanto a arte posee una parte técnica, viva y por ello en constante cambio y adaptación. Sus beneficios han llegado hasta nuestros días evolucionando desde las técnicas más simples para proporcionar relajación y favorecer el sueño, hasta el desarrollo específico de algunas más complejas para aliviar o eliminar dolencias concretas del cuerpo o el organismo.
Técnicamente, es un método de valoración (mediante la palpación) y de tratamiento manual, aplicado sobre la cubierta corporal y trasmitido por la presión mecánica de las manos a los diferentes órganos del cuerpo humano. Según la indicación y los objetivos de tratamiento propuestos, se pueden lograr efectos que generan acciones directas y/o reflejas sobre el organismo. A continuación se detallan los efectos principales:
• Mecánicos: En referencia a como las fuerzas mecánicas relacionadas con cada maniobra afectan a los tejidos.
• Fisiológicos-higiénicos: Cuando se efectúa el masaje en una persona sana para proporcionar mayor vigor al organismo o para aliviar el cansancio, se asocia a la práctica de ejercicio gimnasias suaves y/ o baños termales.
• Preventivos: Estos se cumplen cuando se localiza por palpación una zona tensa o con posible lesión, cuando se delimita, y al comunicárselo al sujeto que recibe el masaje y al tratar. Así se cumplen dos de las funciones del terapeuta: Educar, y promover la salud aconsejando que el masaje este unido a la práctica de ejercicio moderado, para mejorar el bienestar general, y conseguir además que el tratamiento perdure.
• Terapéuticos: Cuando se utiliza el masaje para mejorar la función circulatoria, recuperar la movilidad restringida entre los tejidos dañados, aliviar o reducir el dolor, o para optimizar la conciencia sensorial. Por otro lado, en el momento en que el masaje proporciona relajación y bienestar, ayudando en la recuperación y el mantenimiento de la salud se convierte, aun sin pretenderlo, en un acto terapéutico. El masaje terapéutico debe ser realizado solamente por fisioterapeutas.
• Estéticos-higiénicos: Cuando tiene por finalidad mejorar el aspecto externo de la persona, eliminando los depósitos de grasa, devolviendo al músculo su tono y relajando el cansancio. Igualmente tiene resultados higiénicos puesto que eliminar el cansancio en una persona sana produce un resultado estético.
• Deportivos: Cuando se efectúa para preparar a un deportista con finalidad competitiva antes, durante y después de la práctica del mismo.
• Psicológicos-anímicos, o para la relajación: El contacto de la mano experimentada proporciona seguridad y confort, a la vez que regula y alivia la tensión psico-física.
CONTRAINDICACIONES
Las ventajas del masaje son numerosas, pero es importante conocer las principales contraindicaciones para no perjudicar, y poder actuar así con seguridad y eficacia. Como su nombre indica, las contraindicaciones se refieren a aquellos casos en los que, de una forma parcial o total, no es conveniente efectuar masaje. Y se reducen, en la mayoría de los casos, a la aplicación del masaje en el área a tratar, Ya que por ejemplo (p. ej.): Es acertado aplicar masaje en la zona cervical y en el músculo trapecio, a una persona con una enfermedad arterial importante de las extremidades inferiores (EEII). Pero no lo es realizar masaje en las EEII en caso de un edema importante. A continuación se citan las más importantes:
• Durante los tres primeros meses del embarazo. Luego de ese período, con prescripción médica, solo se le aplica el masaje en posición sentada o recostada lateralmente, con técnicas suaves y evitando zona de vértebras lumbares, vientre y tórax.
• En caso de cualquier tipo de intervención quirúrgica (cesárea), deberán transcurrir seis meses antes de someter al individuo a una sesión de masajes.
• Enfermedades infecciosas de la piel (p. ej. Hongos, lupus) y otras no infecciosas generalizadas (p. ej. Dermatitis alérgica). Ulceras por decúbito (UPP) y quemaduras.
• Enfermedades vasculares inflamatorias (p. ej. Flebitis) inflamaciones de los ganglios linfáticos y cadenas ganglionares. Debilidad vascular y retenciones circulatorias graves.
• Trombosis y embolia arterial por riesgo de embolismo pulmonar o de otros tejidos del organismo, venas varicosas avanzadas y en cardiopatías en general (p. ej. Taquicardias, hipertensión arterial).
• Inflamaciones agudas o patológicas con sintomatología típica: dolor, calor, rubor (color) y aumento de volumen.
• Hematomas, hemorragias recientes, heridas sin cicatrizar, esguinces agudos, contusiones de importancia, edemas agudos, derrames articulares, desgarros tendinosos.
• Enfermedades agudas o en fase evolutiva, como estados febriles, náuseas, úlceras gástrica ó duodenal muy avanzada.
• Enfermedades de tipo metabólico como la gota.
• Fibrosis y enfermedades musculares degenerativas.
• Enfermedades reumáticas agudas.
• Enfermedades infecciosas o tumorales.
• Procesos inflamatorios de origen bacteriano.
• Problemas renales en fase aguda. Cálculos de riñón, vesícula en fase de expulsión.
• Rotura o desgarros de músculos, vainas, tendones, ligamentos.
• Traumatismos recientes y tratamientos quirúrgicos.
• Enfermedades del Sistema nervioso: Lesiones de las vías piramidales. Pacientes con cuadros de compresión nerviosa.
Generalmente podemos afirmar que ante cualquier dolor que no se alivia con el masaje, sino que aumenta o empeora, se debe pensar que habrá alguna causa que nos indica que el masaje está contraindicado y se debe sospechar que hay algún problema nuevo o que el diagnóstico y el tratamiento no son los adecuados, por lo que en todos los casos debemos remitir el cliente a su médico para una nueva valoración.
TECNICA
El masaje se aplica mediante la manipulación manual de los tejidos blandos: piel, muscular y conjuntivo o tejido conectivo para ampliar la función de estos y promover la circulación, la relajación y el bienestar. Sirve, además, para aliviar o hacer desaparecer las contracturas y la tensión muscular, optimiza la función y permite un buen deslizamiento de los tejidos. Además es una herramienta muy útil para favorecer los procesos metabólicos.
Las maniobras de masaje tienen como finalidad, también, la recuperación y rehabilitación física de los procesos patológicos, o de las lesiones. En referencia a esto último cabe destacar que: en el momento en que el masaje proporciona relajación y bienestar, y por tanto nos ayuda recuperar y mantener la salud, se convierte, aun sin pretenderlo, en un acto terapéutico.
El uso profesional del masaje en el ámbito sanitario requiere una profunda comprensión de la anatomía y la fisiología humana, asimismo precisa del conocimiento de sus indicaciones y especialmente de las contraindicaciones, siendo este el tema de base durante la formación del futuro masajista y del fisioterapeuta. Además se le instruye en el arte y la técnica del masaje. Se forma en cuestiones relacionadas con la conducta ética. Y en la capacidad de saber mediante la recogida de datos a través de la historia clínica y la exploración, cuando debe aplicarlo y cuando no. Se le capacita para que conociendo el terreno que debe tratar, evite causar daño. Actualmente el tratamiento por masaje es sinónimo de bienestar y salud.
Cuando el terapeuta trata a personas que padecen una lesión o enfermedad se debe contactar con el medico del paciente para seguir su indicación. Actualmente, los profesionales que realizan masaje en sus diferentes modalidades son los fisioterapeutas, médicos, masajistas, quiromasajistas. Cuando el masaje, en sus distintas modalidades tienen una finalidad estrictamente terapéutica (masoterapia), esto es, cuando es para tratar a un sujeto con lesión o enfermedad, está considerado por muchas jurisdicciones como un acto sanitario y por tanto, debe ser realizado bajo prescripción médica por el personal acreditado, es decir, el fisioterapeuta. Por esto cualquier manipulación corporal que entrañe un riesgo debe ser supervisado por el medico.
MASAJE Y DOLOR
Las maniobras de masaje no deben causar dolor, por ello es recomendable estar atentos a las reacciones del sujeto que recibe el masaje, aplicando el contacto de un modo progresivo y extenso al principio para ir centrándose en las áreas más limitadas y tensas conforme progresa el tratamiento.
Por otro lado, el masaje es un buen recurso para aliviar el dolor pues aumenta la circulación y favorece el retorno venoso; como ya se comentó, ayuda a drenar el exceso de linfa que se forma en las áreas edematosas. Permite liberar las fibras nerviosas atrapadas por desequilibrios mecánicos en las articulaciones y en los tejidos blandos que la rodean al relajar las áreas de tensión. Al tocar con suavidad o mediante una presión mantenida la piel durante el masaje se estimula los mecano receptores (receptores sensoriales de los cambios provenientes de la aplicación de la energía mecánica: tacto, presión, vibración). Esto permite "bloquear" el ascenso por la médula espinal de los impulsos dolorosos, trasmitidos por los receptores de dolor, (los nociceptores), en su camino hacia el encéfalo.
TECNICA CON SENSIBILIDAD
La cualidad de la sensibilidad es la facultad para percibir e interpretar el estado de ánimo, el carácter y la forma de actuar de las personas, así como la naturaleza de las circunstancias y los ambientes que en cada momento nos rodean, para actuar de forma adecuada en beneficio de los demás. Si a ello le unimos las capacidades técnicas adquiridas (en el caso del que aplica el masaje) para regular el contacto y el ritmo de las diferentes maniobras; la presión, velocidad y el tiempo, podremos influir sobre la sensación general de los diferentes estados de ánimo.
Esta manera de actuar del masajista mediante una: "técnica con sensibilidad", le permite lograr un efecto equilibrante (relajante o tonificante) sobre el sistema nervioso de la persona tratada. Además por medio de la escucha y del contacto terapéutico, el masaje es de gran utilidad como medio de soporte humano, y (previa supervisión médica) para atenuar el estrés producido por el cáncer u otras enfermedades de carácter grave.
MODALIDADES
Como ya se comentó, la práctica del masaje se ha adaptado a las características climáticas y temperamentales de cada pueblo. En occidente los masajes de corte oriental están ganando adeptos, uno de los motivos es que estos tratamientos buscan tratar a la persona tanto en el terreno físico como en el emocional. Entre ellos destacan el masaje japonés o shiatsu (y una vertiente en plena expansión como el masaje en silla o masaje on site) y el masaje chino o tui-na, en los cuales se realizan presiones manuales en los puntos de acupuntura para canalizar el qi o energía vital; el masaje ayurvédico de la tradición hindú o el masaje thailandés de tradición tailandesa.
MASAJE TERAPEUTICO
El masaje es probablemente la herramienta terapéutica más antigua que el ser humano utilizó para comunicarse y proporcionar/se un recurso natural contra el dolor. Su evolución y uso ha sido parejo al de la sociedad, hasta convertirse en la técnica de "tacto estructurado" que hoy conocemos y de la que, el masaje terapéutico forma parte.
• Conviene recordar que: las únicas diferencias en el tratamiento del individuo entre las diversas modalidades de masaje y sus efectos están, en el planteamiento de la indicación y en el uso de la técnica adecuada como garantía de éxito en el tratamiento.
• El efecto terapéutico es una de las propiedades más importantes de las diferentes modalidades de masaje.
• Y hay que tener presente que en el momento en que el masaje se utiliza para mejorar la función circulatoria, recuperar la movilidad restringida entre los tejidos dañados, aliviar o reducir el dolor, optimizar la conciencia sensorial, proporcionar apoyo humano, relajación y bienestar, y por tanto ayudando en la recuperación y el mantenimiento de la salud, se convierte, aun sin pretenderlo, en un acto terapéutico.
El término masaje terapéutico' hace referencia a la modalidad de masaje destinada al tratamiento de procesos patológicos en individuos enfermos y lesionados. Y la técnica consistirá en una serie de maniobras dirigidas a tratar las molestias o lesiones que previamente el medico ha diagnosticado. Las maniobras han sido muy estudiadas y se aplican según los hallazgos tras la exploración. Se realiza con prescripción médica y debe ser realizado por aquellos profesionales que estén preparados para garantizar la eficacia del tratamiento.
En el caso de lesión o enfermedad se sigue la indicación médica; y lo realiza el profesional especializado, para evitar tratamientos mal aplicados (generalmente por un diagnóstico no adecuado o aquellos realizados por personas no competentes]. Existen diversas alteraciones que afectan a los músculos como pueden ser: Traumatismos, Enfermedades degenerativas, higiene postural deficitaria, (traumatismo a largo plazo), Enfermedades o deformaciones genéticas, Patologías con repercusión muscular, Alteraciones psicológicas o emocionales, Intoxicaciones, etc. Requieren la evaluación del paciente; evaluación que nos aportará la indicación. Posteriormente el terapeuta valorará si es preciso remitir lo a su médico para que realice un seguimiento o paute un protocolo de tratamiento. Dentro del ámbito del masaje terapéutico, existen técnicas y subespecialidades que requieren conocimientos concretos.
MODALIDADES DE MASAJE
• Masaje circulatorio: está destinado a activar el flujo sanguíneo, favoreciendo la eliminación de toxinas.
• Masaje deportivo: se lleva a cabo casi exclusivamente sobre los grupos musculares comprometidos en cada deporte o disciplina deportiva, para optimizar su tono, flexibilidad y rendimiento.
• Masaje de drenaje linfático: apunta a estimular el flujo de la linfa, mediante técnicas precisas y delicadas.
• Masaje estético: combina técnicas circulatorias, modeladoras y sedativas, a fin de tratar alteraciones o defectos estéticos de los cuerpos, generalmente localizados.
• Masaje de relajación o sedativo: tiende a armonizar el sistema nervioso, induciendo, tal como su nombre lo indica, determinado grado de relajación muscular y ayudando al individuo a recuperar o mantener el equilibrio psicofísico.
• Masaje descontracturante: son las manipulaciones realizadas sobre uno o varios grupos musculares contractura dos. Para algunas escuelas no constituiría un tipo de masaje específico, sino una serie de manipulaciones aplicadas durante un masaje de relax o estético.
Masaje charly stroom se realiza mediante técnicas tactiteles que consisten en presionar puntos estratégicos del cuerpo donde se mantienen puntos claves de presión sobre el cuerpo, nombrado de esta manera en honor al L.E. Juan Carlos Cruz Acevedo. En su trabajo "masaje masaje"
DIGITOPUNTURA
La digito puntura es una técnica terapéutica de masaje. Sigue principios similares a la acupuntura, con la salvedad de que aquí se emplean los pulgares, manos, dedos, y codos para aplicar presión sobre ciertos puntos del cuerpo, en vez de las agujas. Está indicada tanto para la prevención de las enfermedades como para el tratamiento de ellas.
Las principales causas de consulta a un terapeuta de digito puntura suelen ser: insomnio, contracturas, malestares digestivos, depresión, problemas en la piel y stress.
QUIROMASAJE
Su significado literal es "masaje con las manos" diferenciándose de esta manera del aplicado mediante instrumentos electro-mecánicos. La evolución y uso del masaje ha sido parejo al de la sociedad, adaptándose a las características climáticas y temperamentales de cada pueblo hasta convertirse en las técnicas que hoy conocemos por "tacto estructurado", y de las que el quiromasaje es una modalidad.
MASAJE RELAJANTE
Su significado literal es "masaje con las manos" diferenciándose de esta manera del aplicado mediante instrumentos electro-mecánicos. La evolución y uso del masaje ha sido parejo al de la sociedad, adaptándose a las características climáticas y temperamentales de cada pueblo hasta convertirse en las técnicas que hoy conocemos por "tacto estructurado", y de las que el quiromasaje es una modalidad.
MASAJE HAWAIANO (LOMILOMI)
Lomilomi, originario de Hawái, recorre suavemente todo el cuerpo con los antebrazos, brazos y las palmas de las manos al ritmo de la música hawaiana que suena de fondo. Se utiliza para eliminar tensiones y aliviar contracturas musculares, pero además armoniza todo el cuerpo y relaja la mente.
EL MASAJE COMO AYUDANTE EN LOS PROCESOS DE ADELGAZAMIENTO
Consiste en técnicas que movilizan los tejidos y estimulan, fluidifican y aceleran el metabolismo del tejido graso subcutáneo principalmente. Se suele acompañar de otras técnicas para potenciar la perdida de peso. En este apartado encontramos técnicas como la preso terapia, masaje de drenaje linfático manual, masaje reductor, etc.
DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
El Drenaje linfático manual es una modalidad de masaje que favorece el funcionamiento del sistema linfático, crucial para un funcionamiento eficaz del sistema inmunológico.
Se aplica mediante una serie muy protocolizada de maniobras manuales, muy suaves y superficiales, basadas en un profundo estudio de la anatofisiología del sistema linfático, se realizan con el fin de drenar o desplazar la linfa que por cualquier causa patológica se encuentra estancada (véase edema) a territorios linfáticos sanos para su evacuación normal hacia el torrente venoso.
domingo, 13 de junio de 2010
Introducción a la cosmetologia
COSMETOLOGIA FACIAL
Introducción
Antes de realizar cualquier tratamiento estético, es preciso elaborar un
Protocolo. Estos deben tener en cuenta todos los aspectos relacionados con
la alteración, sus manifestaciones, síntomas, etc. , para poder elegir las
técnicas y los productos más adecuados para su tratamiento.
Se puede establecer en primer lugar un protocolo general que puede servir
de guía para elaborar protocolos ya más concretos de cada alteración. Estos
a su vez, deberán ser personalizados y adaptados a cada caso en concreto,
así pues cualquier tratamiento debe estudiar inicialmente tres aspectos
fundamentales sobre la persona que desea recibir el tratamiento: qué
demanda, qué necesita (puede no coincidir con lo que demanda) y que se le
puede ofrecer. Este último punto es muy importante, ya que hay que
informar con toda precisión de los resultados que se le pueden ofrecer y
adecuar el tratamiento a sus posibilidades económicas.
Ultra estructura Celular y Tejidos Fundamentales
- Niveles de organización estructural y funcional biológica
- Ultra estructura celular
- Ciclo celular
- Matriz extracelular
- Regeneración y reparación tisular
- Tejidos Epiteliales
- Tejidos conjuntivos ordinarios
- Tejidos conjuntivos especializados
- Tejido muscular
- Terminología Anatómica
- Osteología general
- Miología general
- Artrología general
- Angiología general
Neuroanatomía Funcional
- Generalidades sobre el sistema Nervioso
- Cráneo y meninges
- Configuración externa e interna cerebro
- Configuración externa e interna del cerebelo y Tronco cerebral
- Configuración externa e interna del Cordón Espinal
- Sistema nervioso periférico
- Sistema nervioso Autónomo
- Sistemas aferentes somáticos generales
- Dolor
- Sistemas aferentes somáticos especiales: visión, audición, equilibrio, gusto y
olfato
- Sistemas eferentes
- Postura y Movimiento
TIPOLOGÍA CUTÁNEA
Tipos de piel según su espesor:
Piel gruesa: la capa córnea es espesa (palmas, plantas)
Piel fina: la capa córnea es fina (flexión de articulaciones)
Semimucosa: el espesor de la capa córnea es mínimo (labios, región ano genital)
Tipos de piel según temperamentos y variaciones morfológicas:
• Piel sanguínea
• Piel linfática
• Piel biliosa
• Piel nerviosa
Tipos de piel según su carácter secretor:
Se pueden establecer dos grupos en función del aspecto, que a su vez corresponden con los tipos de emulsión epicutánea.
• Piel mate: emulsión, fase externa acuosa (piel hiperhidratada, piel normal, piel seca alipica, piel seca deshidratada)
• Piel brillante: emulsión, fase externa oleosa (piel grasa, piel grasa deshidratada, piel grasa ocluida)
PIEL NORMAL O EUDÉRMICA
Características: secreción sebácea suficiente, capa córnea bien hidratada, secreciones equilibradas, integridad de la capa córnea)
Observación visual: brillo moderado, color uniforme, aspecto general fresco y luminoso, poros imperceptibles a simple vista.
Observación táctil: suave con granulosidad fina, aterciopelada, elástica y flexible.
Propiedades: toleran bien los jabones, broncean moderadamente, resiste factores climáticos, no se descaman, reaccionan fácilmente al pinzamiento.
PIEL SECA
Características: secreción sebácea insuficiente y/o deshidratación de la capa córnea, especialmente frecuente en mujeres.
Observación visual: aspecto mate y marchito, tendencia al enrojecimiento y descamación, poros nada o poco perceptibles, aparición de arrugas en zona peri orbicular y peri bucal.
Observación táctil: áspera al tacto, pliegue cutáneo se nota relativamente delgado como manifestación de una piel fina.
Propiedades: soporta mal las inclemencias del tiempo, tolera mal los jabones, el agua calcárea agrava la sequedad, broncea enrojeciendo o no broncea y se quema, tendencia a irritaciones y tiranteces.
Piel Seca Alipica
Seca por falta de lípidos epidérmicos, responsables de la retención de agua. Posee todas las características de la piel seca, algunas con mayor intensidad. Origen: alteración constitucional.
Piel Seca Deshidratada
Piel con contenido acuoso deficitario en la capa córnea debido a la falta del factor hidratante natural (NMF). Origen: hereditario, agresiones externas.
Piel aparentemente seca
La piel senil es una piel seca debido a las modificaciones propias de la senescencia. La exposición exagerada al sol provoca sequedad cutánea y engrosamiento de la capa córnea, además de envejecimiento precoz.
Pieles secas constitucionales “dermatológicas”
En la xerosis la piel presenta una sequedad anormal. Además presenta más grosor, es áspera y rugosa al tacto y tiene descamación.
Piel grasa normal
Características: aumento de la actividad secretora de las glándulas sebáceas, frecuente entre los 15-20, se suele acompañar de querosis, (opacidad de la capa cornea, piel grisácea o amarillenta) en ocasiones exceso de secreción sudoral.
Observación visual: brillo graso (sobre todo en la región medio-facial), zona medio-facial más engrosada, poro perceptible en zonas seborreicas, no suele presentar rojeces ni descamaciones.
Observación táctil: presenta aspecto granuloso aunque suave y oleoso, se percibe el pliegue cutáneo como consecuencia del aumento de volumen y de la hiperactividad de las glándulas sebáceas.
Propiedades: gran capacidad defensiva, gran capacidad de recuperación, resiste bien el envejecimiento, resiste bien el sol pigmentando bien sin riesgos de quemaduras, tolera bien los jabones cuando es joven, no le afectan visiblemente los cambios bruscos de temperatura salvo en casos extremos.
Piel grasa deshidratada
Su emulsión epicutánea suele tener fase externa oleosa. El sebo sufre una alteración por disminución de los lípidos hidrófilos que retienen el agua, con lo cual el agua sudoral los rechaza y la emulsión no se forma o lo hace imperfectamente. La evaporación del agua a través del sudor se realiza con mayor intensidad y, por lo tanto, la piel se deshidrata. Causas internas y externas pueden acelerar este proceso (ver piel seca deshidratada). También un acné juvenil tratado de manera drástica o pieles grasas en la que la menopausia aumenta las grasas hidrófobas pueden ser causantes de este tipo de piel.
Características: aumento de la actividad secretora de glándulas sebáceas, disminución de los lípidos hidrófilos, deficiente protección de la película hidrolípica.
Observación visual: aspecto brillante y marchito, poros perceptibles, escamante por zonas, tendencia a enrojecer y a irritarse.
Observación táctil: áspera al tacto con fina descamación, en mejillas se puede observar al pliegue finas arruguillas, algo gruesa en las zonas seborreicas.
Propiedades: poco poder defensivo, no tolera los jabones, descama con facilidad, pigmenta bien al sol pero si son irritables tienden a congestionarse (sobre todo el rostro), suelen afectarle los cambios de temperatura, no tolera cualquier cosmético, sobre todo los oclusivos.
Piel grasa ocluida
Su emulsión hidrolípica no está bien definida. La secreción sebácea está modificada y no sale al exterior, de ahí que presente tendencia acnéica. A veces las pieles ocluidas no se relacionan con la secreción sebácea aumentada, sino normal.
Características: aumento de la secreción sebácea que queda retenida, formación de comedones, en zonas donde la emulsión no se forma bien tiende a deshidratarse e irritarse pues no está bien protegida.
Observación visual: brillo graso y poros perceptibles en zonas seborreicas, aspecto mate y marchito en mejillas, aspecto pálido con quistes y comedones de grasa, tendencia a la aparición de pigmentaciones anormales.
Observación táctil: piel algo gruesa, tacto algo acartonado.
Propiedades: no tolera el jabón ni ciertos cosméticos, se irrita fácilmente con productos astringentes, pigmenta mal al sol presentando manchas, secreción sebácea se solidifica presentando quistes y comedones, en los laterales del rostro piel desprotegida con tendencia a deshidratarse, carece de capacidad defensiva, forma granos cuyo origen es un comedón de grasa enquistada en el cuello folicular.
PIEL MIXTA
La piel mixta es un estado fisiológico. Es normal que la piel tenga un contenido graso variable según la región ya que la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea.
Características: diferencias en las secreciones de las distintas zonas del rostro incluso con inversión de fases, zona medio-facial más grasa y zonas laterales normales o más secas, a nivel corporal también puede haber variaciones.
Observación visual: presenta zonas de piel grasa (frontal, naso geniano, y mentón) yuxtapuestas con zonas secas (mejillas, pómulos y cuello).
Observación táctil: grano grueso en zonas grasas y tacto fino en las normales.
Propiedades: el hecho de que en una misma persona se presenten diferentes tipos de emulsión hidrolípica cambia sus características cosméticas.
Piel desvitalizada
Con la edad la piel presenta mal color y falta de vitalidad. Puede ser debida a adelgazamientos bruscos acompañados de flacidez o ser reflejo de una enfermedad.
• Deshidratación superficial y/o profunda.
• Acentuación exagerada de las arrugas, flacidez.
• Falta de tono, con color opaco y envejecida, muy deshidratada, marchita y distendida.
Piel hiperhidratada
• Puede ser debida a alteraciones hormonales aunque también a variaciones durante el embarazo o la fase menstrual.
• Puede mostrar una apariencia macerada por exceso de sudoración.
• Es un tipo de piel poco frecuente.
Piel masculina
Entre la piel del hombre y la mujer hay diferencias morfológicas y fisiológicas derivadas de la influencia hormonal.
• La epidermis del hombre es de un 15% a un 24% más resistente ya que posee mayor número de capas celulares en el estrato córneo. Es pues menos sensible al tacto, temperatura y dolor. Por otra parte el afeitado la endurece.
• La dermis es igualmente más resistente. Posee fibras musculares lisas que le dan mayor firmeza y una mayor propensión a la carne de gallina.
• Poseen más folículos pilosos.
• Elevada producción del sebo.
• Cobertura hidrolípica estable.
• Los andrógenos aceleran las funciones glandulares.
• Intensa irrigación sanguínea.
• Piel ligeramente más oscura.
• Diferente envejecimiento (la piel masculina es, en principio, más resistente por una mayor cantidad de secreción sebácea producida. Sin embargo, al ser la epidermis más espesa, las arrugas se marcan más profundamente; los signos de flacidez aparecen antes y de forma más acentuada. Con los años este espesor disminuye más rápidamente que en la mujer, igual que con la elasticidad.
Piel negra
Ésta presenta algunas particularidades a tener en cuenta en los cuidados cosmetológicos.
• El estrato córneo es más compacto y el sistema melanocitario más activo, por lo que está más protegida.
• Piel particularmente sensible a los productos grasos.
• Se ve menos afectada por el envejecimiento cutáneo.
• Algunas alteraciones como los eritemas son difíciles de ver.
• Presenta mayor tendencia a la aparición de queloides.
Piel y embarazo
Durante el embarazo la piel cambia. Sufre modificaciones fisiológicas que desaparecen en las primeras semanas o meses después del parto.
• Modificaciones en la pigmentación de la piel ( hiperpigmentación y melasma)
• Modificaciones vasculares (angiomas estelares y eritema palmar)
• Modificaciones en la fisiología glandular (la sudoración aumenta, la actividad de las glándulas apocrinas decrece, la actividad de las glándulas sebáceas se ve ligeramente aumentada).
• Aumento de la pilosidad que después producirá un efluvio postparto.
• Dermatosis específicas del embarazo. Consulta médica para su tratamiento.
Elementos de un protocolo y su descripción razonada
Estudio de la zona a tratar:
Puede ser de dos tipos:
• Inicial: Si es la primera consulta que realiza el usuario. En este caso
es necesario elaborar el historial estético y la ficha técnica antes de
comenzar cualquier actuación profesional. Hay que tener en cuenta
que los tratamientos estéticos podrán ser preventivos (protección,
hidratación, ....) y paliativos (corrección de la deshidratación, mejora
del tono, etc.), nunca curativos ya que éstos son de competencia
médica. Debemos tener en cuenta que determinadas manifestaciones
cutáneas pueden ser reflejo de desequilibrios internos.
• De control y evolución de los tratamientos. A lo largo de los
tratamientos y antes de comenzar cualquier sesión se debe realizar un
análisis de control, que nos ayudarán a introducir los cambios
oportunos según la evolución de la alteración estética que estemos
tratando.
Selección y preparación de los medios técnicos y la cosmetología:
En función de los datos obtenidos en el análisis se seleccionan y preparan
los medios técnicos y la cosmetología adecuada.
Preparación de la piel:
En este caso, la preparación de la piel varía según sea un tratamiento de
higiene ó de una alteración estética específica. En el tratamiento de higiene
el objetivo es limpiar en profundidad y por lo tanto, la preparación debe
incluir todas las técnicas que faciliten la evacuación de comedones, la
eliminación de detritus, etc. En los tratamientos de las alteraciones, la piel
debe estar limpia con anterioridad, y la preparación tendrá como objetivo
ponerla en las mejores condiciones para asimilar las sustancias y los efectos
de las técnicas estéticas que van a aplicarse con el fin de regular o
equilibrar la alteración estética tratada . Se trata, en definitiva, de vencer las
barreras naturales de la piel y hacerla más receptiva al tratamiento.
En primer lugar, se comenzará con desmaquillado y a continuación se
aplicarán las técnicas que consiguen los efectos anteriores: exfoliación,
calor seco ó húmedo, técnicas manuales, masaje de succión, radiaciones
láser, etc.
Como en todos los casos de estética, cada una de estas técnicas se pueden
utilizar individualmente ó combinadas entre sí según las necesidades de
cada caso, por ejemplo, realizar una exfoliación y a continuación aplicar
calor seco ó húmedo, aplicar calor seco y un masaje estimulante, etc.
Núcleo del tratamiento:
Esta es la fase más importante ya que en ella se van a aplicar cosméticos y
técnicas que tienen como objetivo mejorar la alteración que estemos
tratando. Los criterios de selección estarán condicionados por este factor;
las técnicas más empleadas son:
• Técnicas cosmetológicas, principalmente sueros, concentrados
biológicos, aceites esenciales, etc. Las formas envasadas en
ampollas, o envases mono dosis son los más apropiados , no solo por
su fácil dosificación, sino por la inestabilidad de estas sustancias y su
fácil contaminación. También se usan emulsiones cuando se realizan
técnicas de masaje
• Técnicas manuales: masaje, drenaje linfático
• Técnicas electroesteticas: corrientes con diferentes efectos; mejorar
la penetración, favorecer el trofismo y la renovación celular, mejorar
el tono cutáneo y muscular, activar la micro circulación y los
intercambios metabólicos, etc.
• Técnicas basadas en las radiaciones: IR, UVA y LASER
• Técnicas con efectos físico/mecánico: oclusión, cepillado, vibración,
succión, etc.
Como en el caso anterior todas estas técnicas se pueden aplicar solas ó
asociadas. Con el fin de conseguir mejores resultados en el menor tiempo
posible es aconsejable asociar técnicas que se refuercen y optimicen los
tratamientos. Es muy importante conocer los efectos, indicaciones y
contraindicaciones de cada técnica con el fin de no unir en las misma
sesión las que pueden ser incompatibles.
Finalizar el tratamiento:
En esta fase se persiguen dos objetivos fundamentales:
1. Reforzar la fase anterior, empleando para ello cosméticos como las
mascarillas, siempre que se elijan las que produzcan efectos
complementarios a las técnicas empleadas
2. Relajar a la usuaria y calmar la piel para que asimile mejor el
tratamiento realizado.
Suelen emplearse mascarillas, a las que se les pueden añadir suplementos
biológicos, aceites esenciales, etc. Estas se retiran según su forma
cosmética : levantamiento, agua, etc. A continuación de la mascarilla puede
aplicarse una ducha fría con el fin de terminar de retirar los restos que
puedan quedar y para proporcionar un efecto estimulante. Se finaliza con l
la aplicación de pantalla solar. Dejar reposar 5 minutos al usuario. A continuación se pueden maquillar los
ojos y los labios y peinar, con el fin que la usuaria no salga desarreglada y
con mal aspecto del Centro de Belleza.
Asesoramiento profesional:
Asesoramiento y venta de productos, hábitos, información de otros
servicios.
Criterios de evaluación y valoración de resultados
La calidad del servicio ofrecido no siempre se corresponde con la que
Percibe los usuarios. Esta diferencia puede ser debida a diferentes razones:
1. No se han analizado correctamente las demandas/necesidades de los
usuarios: éste es el primer paso para un diagnóstico apropiado y
muchas veces se cae en el error de creer que «sabemos» lo que
necesita esa persona. Si no realizamos una entrevista con un cuestionario
adecuado podemos llegar a conclusiones erróneas. Es necesaria la observación, el diálogo, cierta dosis de «psicología» a la
hora de interpretar los deseos de nuestros usuarios, y un gran respeto
a las decisiones de las personas.
2. La organización interna muy rígida: a veces no somos capaces de
ponernos en lugar de los usuarios (la empatía), por lo que es
difícil tener una idea clara de su satisfacción.
3. La empresa cree ofrecer un servicio tan especial que no admite
comparación: suele ocurrir cuando se ofrece una técnica o
tratamiento novedoso, y que por único nos creemos que no puede
obtener una respuesta desfavorable.
Para evaluar el grado de satisfacción del usuario podemos recurrir a :
- La observación.
- Las encuestas.
- Las técnicas de comunicación.
LA OBSERVACIÓN
La observación puede realizarse de manera directa, observando las
actitudes de los usuarios, que nos envía mensajes no verbales (la sonrisa,
mirada, los gestos), y verbales (las quejas más o menos explícitas, el tono
de voz, etc.).
También se puede realizar una observación externa, donde personas que
No están implicadas directamente en el trabajo que se realiza en el centro
De Estética Integral, nos apuntan los fallos durante el proceso, al igual que
pueden evaluar el grado de satisfacción del usuario.
LAS ENCUESTAS
Es primordial preguntarle a la clientela cómo se siente, y se debe hacer
regularmente, con objeto de seguir la evolución y medir los avances que
se han conseguido.
El éxito de la encuesta se basa en un buen cuestionario que recoja de la
Mejor forma posible la opinión del usuario, y no una lista de respuestas
a preguntas en las que no se ha pensado. Es conveniente disponer de un
buzón de sugerencias donde el usuario pueda manifestar sus opiniones
libremente.
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Todas las técnicas que permitan un intercambio de información fluida
entre el personal de la empresa y los usuarios son también maneras de
detectar el grado de satisfacción. Así, el asesoramiento ya sea telefónico o
personal después de los tratamientos, las sesiones de seguimiento, el
contacto telefónico para ofrecer nuevos tratamientos, u ofertas que puedan
interesar a los usuarios más asiduos, información sobre cambios de horarios
o precios, etc., todo ello contribuye a establecer canales de comunicación
entre profesional y clientela que facilitan la evaluación de la calidad del
servicio.
Puntos clave de la comunicación
Los mensajes no verbales, gestos, miradas, etc., tienen mucha importancia
en la comunicación.
En ocasiones el usuario llega con deseos de hablar, y saber escuchar es
Una virtud, pero en otras, su deseo es estar en silencio. Hay que saber respetar
ese silencio sin importunar con preguntas o comentarios, aunque estos
sean hechos con el mejor deseo de agradar.
Forzar una conversación o hacer preguntas que no correspondan al
Estricto ámbito de trabajo puede ocasionar situaciones molestas o comprometidas, además de dar una imagen poco profesional.
si se observa un cambio de actitud en un usuario habitual se debe
averiguar si el motivo está originado por algún tema relacionado con
nuestra actividad.
Si el usuario cuenta sus problemas no hay que interrumpirla o hablar de los
propios, es muy importante escucharla con todo respeto y no emitir opiniones sobre lo que nos cuente.
Es importante mantener una actitud activa en la conversación, esto se
demuestra por ejemplo preguntando en algún momento de la explicación
sobre ciertos detalles referidos por nuestro interlocutor.
BIBLIOGRAFÍA
DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO APLICADOS A LA ESTETICA
INTEGRAL. Autor: Mª LOURDES MOURELLE MOSQUEIRA.
Editorial: VIDEOCINCO
Introducción
Antes de realizar cualquier tratamiento estético, es preciso elaborar un
Protocolo. Estos deben tener en cuenta todos los aspectos relacionados con
la alteración, sus manifestaciones, síntomas, etc. , para poder elegir las
técnicas y los productos más adecuados para su tratamiento.
Se puede establecer en primer lugar un protocolo general que puede servir
de guía para elaborar protocolos ya más concretos de cada alteración. Estos
a su vez, deberán ser personalizados y adaptados a cada caso en concreto,
así pues cualquier tratamiento debe estudiar inicialmente tres aspectos
fundamentales sobre la persona que desea recibir el tratamiento: qué
demanda, qué necesita (puede no coincidir con lo que demanda) y que se le
puede ofrecer. Este último punto es muy importante, ya que hay que
informar con toda precisión de los resultados que se le pueden ofrecer y
adecuar el tratamiento a sus posibilidades económicas.
Ultra estructura Celular y Tejidos Fundamentales
- Niveles de organización estructural y funcional biológica
- Ultra estructura celular
- Ciclo celular
- Matriz extracelular
- Regeneración y reparación tisular
- Tejidos Epiteliales
- Tejidos conjuntivos ordinarios
- Tejidos conjuntivos especializados
- Tejido muscular
- Terminología Anatómica
- Osteología general
- Miología general
- Artrología general
- Angiología general
Neuroanatomía Funcional
- Generalidades sobre el sistema Nervioso
- Cráneo y meninges
- Configuración externa e interna cerebro
- Configuración externa e interna del cerebelo y Tronco cerebral
- Configuración externa e interna del Cordón Espinal
- Sistema nervioso periférico
- Sistema nervioso Autónomo
- Sistemas aferentes somáticos generales
- Dolor
- Sistemas aferentes somáticos especiales: visión, audición, equilibrio, gusto y
olfato
- Sistemas eferentes
- Postura y Movimiento
TIPOLOGÍA CUTÁNEA
Tipos de piel según su espesor:
Piel gruesa: la capa córnea es espesa (palmas, plantas)
Piel fina: la capa córnea es fina (flexión de articulaciones)
Semimucosa: el espesor de la capa córnea es mínimo (labios, región ano genital)
Tipos de piel según temperamentos y variaciones morfológicas:
• Piel sanguínea
• Piel linfática
• Piel biliosa
• Piel nerviosa
Tipos de piel según su carácter secretor:
Se pueden establecer dos grupos en función del aspecto, que a su vez corresponden con los tipos de emulsión epicutánea.
• Piel mate: emulsión, fase externa acuosa (piel hiperhidratada, piel normal, piel seca alipica, piel seca deshidratada)
• Piel brillante: emulsión, fase externa oleosa (piel grasa, piel grasa deshidratada, piel grasa ocluida)
PIEL NORMAL O EUDÉRMICA
Características: secreción sebácea suficiente, capa córnea bien hidratada, secreciones equilibradas, integridad de la capa córnea)
Observación visual: brillo moderado, color uniforme, aspecto general fresco y luminoso, poros imperceptibles a simple vista.
Observación táctil: suave con granulosidad fina, aterciopelada, elástica y flexible.
Propiedades: toleran bien los jabones, broncean moderadamente, resiste factores climáticos, no se descaman, reaccionan fácilmente al pinzamiento.
PIEL SECA
Características: secreción sebácea insuficiente y/o deshidratación de la capa córnea, especialmente frecuente en mujeres.
Observación visual: aspecto mate y marchito, tendencia al enrojecimiento y descamación, poros nada o poco perceptibles, aparición de arrugas en zona peri orbicular y peri bucal.
Observación táctil: áspera al tacto, pliegue cutáneo se nota relativamente delgado como manifestación de una piel fina.
Propiedades: soporta mal las inclemencias del tiempo, tolera mal los jabones, el agua calcárea agrava la sequedad, broncea enrojeciendo o no broncea y se quema, tendencia a irritaciones y tiranteces.
Piel Seca Alipica
Seca por falta de lípidos epidérmicos, responsables de la retención de agua. Posee todas las características de la piel seca, algunas con mayor intensidad. Origen: alteración constitucional.
Piel Seca Deshidratada
Piel con contenido acuoso deficitario en la capa córnea debido a la falta del factor hidratante natural (NMF). Origen: hereditario, agresiones externas.
Piel aparentemente seca
La piel senil es una piel seca debido a las modificaciones propias de la senescencia. La exposición exagerada al sol provoca sequedad cutánea y engrosamiento de la capa córnea, además de envejecimiento precoz.
Pieles secas constitucionales “dermatológicas”
En la xerosis la piel presenta una sequedad anormal. Además presenta más grosor, es áspera y rugosa al tacto y tiene descamación.
Piel grasa normal
Características: aumento de la actividad secretora de las glándulas sebáceas, frecuente entre los 15-20, se suele acompañar de querosis, (opacidad de la capa cornea, piel grisácea o amarillenta) en ocasiones exceso de secreción sudoral.
Observación visual: brillo graso (sobre todo en la región medio-facial), zona medio-facial más engrosada, poro perceptible en zonas seborreicas, no suele presentar rojeces ni descamaciones.
Observación táctil: presenta aspecto granuloso aunque suave y oleoso, se percibe el pliegue cutáneo como consecuencia del aumento de volumen y de la hiperactividad de las glándulas sebáceas.
Propiedades: gran capacidad defensiva, gran capacidad de recuperación, resiste bien el envejecimiento, resiste bien el sol pigmentando bien sin riesgos de quemaduras, tolera bien los jabones cuando es joven, no le afectan visiblemente los cambios bruscos de temperatura salvo en casos extremos.
Piel grasa deshidratada
Su emulsión epicutánea suele tener fase externa oleosa. El sebo sufre una alteración por disminución de los lípidos hidrófilos que retienen el agua, con lo cual el agua sudoral los rechaza y la emulsión no se forma o lo hace imperfectamente. La evaporación del agua a través del sudor se realiza con mayor intensidad y, por lo tanto, la piel se deshidrata. Causas internas y externas pueden acelerar este proceso (ver piel seca deshidratada). También un acné juvenil tratado de manera drástica o pieles grasas en la que la menopausia aumenta las grasas hidrófobas pueden ser causantes de este tipo de piel.
Características: aumento de la actividad secretora de glándulas sebáceas, disminución de los lípidos hidrófilos, deficiente protección de la película hidrolípica.
Observación visual: aspecto brillante y marchito, poros perceptibles, escamante por zonas, tendencia a enrojecer y a irritarse.
Observación táctil: áspera al tacto con fina descamación, en mejillas se puede observar al pliegue finas arruguillas, algo gruesa en las zonas seborreicas.
Propiedades: poco poder defensivo, no tolera los jabones, descama con facilidad, pigmenta bien al sol pero si son irritables tienden a congestionarse (sobre todo el rostro), suelen afectarle los cambios de temperatura, no tolera cualquier cosmético, sobre todo los oclusivos.
Piel grasa ocluida
Su emulsión hidrolípica no está bien definida. La secreción sebácea está modificada y no sale al exterior, de ahí que presente tendencia acnéica. A veces las pieles ocluidas no se relacionan con la secreción sebácea aumentada, sino normal.
Características: aumento de la secreción sebácea que queda retenida, formación de comedones, en zonas donde la emulsión no se forma bien tiende a deshidratarse e irritarse pues no está bien protegida.
Observación visual: brillo graso y poros perceptibles en zonas seborreicas, aspecto mate y marchito en mejillas, aspecto pálido con quistes y comedones de grasa, tendencia a la aparición de pigmentaciones anormales.
Observación táctil: piel algo gruesa, tacto algo acartonado.
Propiedades: no tolera el jabón ni ciertos cosméticos, se irrita fácilmente con productos astringentes, pigmenta mal al sol presentando manchas, secreción sebácea se solidifica presentando quistes y comedones, en los laterales del rostro piel desprotegida con tendencia a deshidratarse, carece de capacidad defensiva, forma granos cuyo origen es un comedón de grasa enquistada en el cuello folicular.
PIEL MIXTA
La piel mixta es un estado fisiológico. Es normal que la piel tenga un contenido graso variable según la región ya que la distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas no es homogénea.
Características: diferencias en las secreciones de las distintas zonas del rostro incluso con inversión de fases, zona medio-facial más grasa y zonas laterales normales o más secas, a nivel corporal también puede haber variaciones.
Observación visual: presenta zonas de piel grasa (frontal, naso geniano, y mentón) yuxtapuestas con zonas secas (mejillas, pómulos y cuello).
Observación táctil: grano grueso en zonas grasas y tacto fino en las normales.
Propiedades: el hecho de que en una misma persona se presenten diferentes tipos de emulsión hidrolípica cambia sus características cosméticas.
Piel desvitalizada
Con la edad la piel presenta mal color y falta de vitalidad. Puede ser debida a adelgazamientos bruscos acompañados de flacidez o ser reflejo de una enfermedad.
• Deshidratación superficial y/o profunda.
• Acentuación exagerada de las arrugas, flacidez.
• Falta de tono, con color opaco y envejecida, muy deshidratada, marchita y distendida.
Piel hiperhidratada
• Puede ser debida a alteraciones hormonales aunque también a variaciones durante el embarazo o la fase menstrual.
• Puede mostrar una apariencia macerada por exceso de sudoración.
• Es un tipo de piel poco frecuente.
Piel masculina
Entre la piel del hombre y la mujer hay diferencias morfológicas y fisiológicas derivadas de la influencia hormonal.
• La epidermis del hombre es de un 15% a un 24% más resistente ya que posee mayor número de capas celulares en el estrato córneo. Es pues menos sensible al tacto, temperatura y dolor. Por otra parte el afeitado la endurece.
• La dermis es igualmente más resistente. Posee fibras musculares lisas que le dan mayor firmeza y una mayor propensión a la carne de gallina.
• Poseen más folículos pilosos.
• Elevada producción del sebo.
• Cobertura hidrolípica estable.
• Los andrógenos aceleran las funciones glandulares.
• Intensa irrigación sanguínea.
• Piel ligeramente más oscura.
• Diferente envejecimiento (la piel masculina es, en principio, más resistente por una mayor cantidad de secreción sebácea producida. Sin embargo, al ser la epidermis más espesa, las arrugas se marcan más profundamente; los signos de flacidez aparecen antes y de forma más acentuada. Con los años este espesor disminuye más rápidamente que en la mujer, igual que con la elasticidad.
Piel negra
Ésta presenta algunas particularidades a tener en cuenta en los cuidados cosmetológicos.
• El estrato córneo es más compacto y el sistema melanocitario más activo, por lo que está más protegida.
• Piel particularmente sensible a los productos grasos.
• Se ve menos afectada por el envejecimiento cutáneo.
• Algunas alteraciones como los eritemas son difíciles de ver.
• Presenta mayor tendencia a la aparición de queloides.
Piel y embarazo
Durante el embarazo la piel cambia. Sufre modificaciones fisiológicas que desaparecen en las primeras semanas o meses después del parto.
• Modificaciones en la pigmentación de la piel ( hiperpigmentación y melasma)
• Modificaciones vasculares (angiomas estelares y eritema palmar)
• Modificaciones en la fisiología glandular (la sudoración aumenta, la actividad de las glándulas apocrinas decrece, la actividad de las glándulas sebáceas se ve ligeramente aumentada).
• Aumento de la pilosidad que después producirá un efluvio postparto.
• Dermatosis específicas del embarazo. Consulta médica para su tratamiento.
Elementos de un protocolo y su descripción razonada
Estudio de la zona a tratar:
Puede ser de dos tipos:
• Inicial: Si es la primera consulta que realiza el usuario. En este caso
es necesario elaborar el historial estético y la ficha técnica antes de
comenzar cualquier actuación profesional. Hay que tener en cuenta
que los tratamientos estéticos podrán ser preventivos (protección,
hidratación, ....) y paliativos (corrección de la deshidratación, mejora
del tono, etc.), nunca curativos ya que éstos son de competencia
médica. Debemos tener en cuenta que determinadas manifestaciones
cutáneas pueden ser reflejo de desequilibrios internos.
• De control y evolución de los tratamientos. A lo largo de los
tratamientos y antes de comenzar cualquier sesión se debe realizar un
análisis de control, que nos ayudarán a introducir los cambios
oportunos según la evolución de la alteración estética que estemos
tratando.
Selección y preparación de los medios técnicos y la cosmetología:
En función de los datos obtenidos en el análisis se seleccionan y preparan
los medios técnicos y la cosmetología adecuada.
Preparación de la piel:
En este caso, la preparación de la piel varía según sea un tratamiento de
higiene ó de una alteración estética específica. En el tratamiento de higiene
el objetivo es limpiar en profundidad y por lo tanto, la preparación debe
incluir todas las técnicas que faciliten la evacuación de comedones, la
eliminación de detritus, etc. En los tratamientos de las alteraciones, la piel
debe estar limpia con anterioridad, y la preparación tendrá como objetivo
ponerla en las mejores condiciones para asimilar las sustancias y los efectos
de las técnicas estéticas que van a aplicarse con el fin de regular o
equilibrar la alteración estética tratada . Se trata, en definitiva, de vencer las
barreras naturales de la piel y hacerla más receptiva al tratamiento.
En primer lugar, se comenzará con desmaquillado y a continuación se
aplicarán las técnicas que consiguen los efectos anteriores: exfoliación,
calor seco ó húmedo, técnicas manuales, masaje de succión, radiaciones
láser, etc.
Como en todos los casos de estética, cada una de estas técnicas se pueden
utilizar individualmente ó combinadas entre sí según las necesidades de
cada caso, por ejemplo, realizar una exfoliación y a continuación aplicar
calor seco ó húmedo, aplicar calor seco y un masaje estimulante, etc.
Núcleo del tratamiento:
Esta es la fase más importante ya que en ella se van a aplicar cosméticos y
técnicas que tienen como objetivo mejorar la alteración que estemos
tratando. Los criterios de selección estarán condicionados por este factor;
las técnicas más empleadas son:
• Técnicas cosmetológicas, principalmente sueros, concentrados
biológicos, aceites esenciales, etc. Las formas envasadas en
ampollas, o envases mono dosis son los más apropiados , no solo por
su fácil dosificación, sino por la inestabilidad de estas sustancias y su
fácil contaminación. También se usan emulsiones cuando se realizan
técnicas de masaje
• Técnicas manuales: masaje, drenaje linfático
• Técnicas electroesteticas: corrientes con diferentes efectos; mejorar
la penetración, favorecer el trofismo y la renovación celular, mejorar
el tono cutáneo y muscular, activar la micro circulación y los
intercambios metabólicos, etc.
• Técnicas basadas en las radiaciones: IR, UVA y LASER
• Técnicas con efectos físico/mecánico: oclusión, cepillado, vibración,
succión, etc.
Como en el caso anterior todas estas técnicas se pueden aplicar solas ó
asociadas. Con el fin de conseguir mejores resultados en el menor tiempo
posible es aconsejable asociar técnicas que se refuercen y optimicen los
tratamientos. Es muy importante conocer los efectos, indicaciones y
contraindicaciones de cada técnica con el fin de no unir en las misma
sesión las que pueden ser incompatibles.
Finalizar el tratamiento:
En esta fase se persiguen dos objetivos fundamentales:
1. Reforzar la fase anterior, empleando para ello cosméticos como las
mascarillas, siempre que se elijan las que produzcan efectos
complementarios a las técnicas empleadas
2. Relajar a la usuaria y calmar la piel para que asimile mejor el
tratamiento realizado.
Suelen emplearse mascarillas, a las que se les pueden añadir suplementos
biológicos, aceites esenciales, etc. Estas se retiran según su forma
cosmética : levantamiento, agua, etc. A continuación de la mascarilla puede
aplicarse una ducha fría con el fin de terminar de retirar los restos que
puedan quedar y para proporcionar un efecto estimulante. Se finaliza con l
la aplicación de pantalla solar. Dejar reposar 5 minutos al usuario. A continuación se pueden maquillar los
ojos y los labios y peinar, con el fin que la usuaria no salga desarreglada y
con mal aspecto del Centro de Belleza.
Asesoramiento profesional:
Asesoramiento y venta de productos, hábitos, información de otros
servicios.
Criterios de evaluación y valoración de resultados
La calidad del servicio ofrecido no siempre se corresponde con la que
Percibe los usuarios. Esta diferencia puede ser debida a diferentes razones:
1. No se han analizado correctamente las demandas/necesidades de los
usuarios: éste es el primer paso para un diagnóstico apropiado y
muchas veces se cae en el error de creer que «sabemos» lo que
necesita esa persona. Si no realizamos una entrevista con un cuestionario
adecuado podemos llegar a conclusiones erróneas. Es necesaria la observación, el diálogo, cierta dosis de «psicología» a la
hora de interpretar los deseos de nuestros usuarios, y un gran respeto
a las decisiones de las personas.
2. La organización interna muy rígida: a veces no somos capaces de
ponernos en lugar de los usuarios (la empatía), por lo que es
difícil tener una idea clara de su satisfacción.
3. La empresa cree ofrecer un servicio tan especial que no admite
comparación: suele ocurrir cuando se ofrece una técnica o
tratamiento novedoso, y que por único nos creemos que no puede
obtener una respuesta desfavorable.
Para evaluar el grado de satisfacción del usuario podemos recurrir a :
- La observación.
- Las encuestas.
- Las técnicas de comunicación.
LA OBSERVACIÓN
La observación puede realizarse de manera directa, observando las
actitudes de los usuarios, que nos envía mensajes no verbales (la sonrisa,
mirada, los gestos), y verbales (las quejas más o menos explícitas, el tono
de voz, etc.).
También se puede realizar una observación externa, donde personas que
No están implicadas directamente en el trabajo que se realiza en el centro
De Estética Integral, nos apuntan los fallos durante el proceso, al igual que
pueden evaluar el grado de satisfacción del usuario.
LAS ENCUESTAS
Es primordial preguntarle a la clientela cómo se siente, y se debe hacer
regularmente, con objeto de seguir la evolución y medir los avances que
se han conseguido.
El éxito de la encuesta se basa en un buen cuestionario que recoja de la
Mejor forma posible la opinión del usuario, y no una lista de respuestas
a preguntas en las que no se ha pensado. Es conveniente disponer de un
buzón de sugerencias donde el usuario pueda manifestar sus opiniones
libremente.
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Todas las técnicas que permitan un intercambio de información fluida
entre el personal de la empresa y los usuarios son también maneras de
detectar el grado de satisfacción. Así, el asesoramiento ya sea telefónico o
personal después de los tratamientos, las sesiones de seguimiento, el
contacto telefónico para ofrecer nuevos tratamientos, u ofertas que puedan
interesar a los usuarios más asiduos, información sobre cambios de horarios
o precios, etc., todo ello contribuye a establecer canales de comunicación
entre profesional y clientela que facilitan la evaluación de la calidad del
servicio.
Puntos clave de la comunicación
Los mensajes no verbales, gestos, miradas, etc., tienen mucha importancia
en la comunicación.
En ocasiones el usuario llega con deseos de hablar, y saber escuchar es
Una virtud, pero en otras, su deseo es estar en silencio. Hay que saber respetar
ese silencio sin importunar con preguntas o comentarios, aunque estos
sean hechos con el mejor deseo de agradar.
Forzar una conversación o hacer preguntas que no correspondan al
Estricto ámbito de trabajo puede ocasionar situaciones molestas o comprometidas, además de dar una imagen poco profesional.
si se observa un cambio de actitud en un usuario habitual se debe
averiguar si el motivo está originado por algún tema relacionado con
nuestra actividad.
Si el usuario cuenta sus problemas no hay que interrumpirla o hablar de los
propios, es muy importante escucharla con todo respeto y no emitir opiniones sobre lo que nos cuente.
Es importante mantener una actitud activa en la conversación, esto se
demuestra por ejemplo preguntando en algún momento de la explicación
sobre ciertos detalles referidos por nuestro interlocutor.
BIBLIOGRAFÍA
DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO APLICADOS A LA ESTETICA
INTEGRAL. Autor: Mª LOURDES MOURELLE MOSQUEIRA.
Editorial: VIDEOCINCO
Protocolo y tecnicas para manejo del acne
ACNE
El tratamiento del acné es complejo, pues las causas que lo originan pueden ser múltiples, es decir, que la etiología es multifactorial.
Pero a pesar de la complejidad que entraña el tema del acné, cualquiera sea el factor que lo produce o el sector de piel afectada, hay que tener en cuenta el cumplir con una “regla de oro” para que el tratamiento del acné elegido sea exitoso.
1) Medidas higiénicas:
• No manipular la piel para tratar de extraer “el barrito”: La presión que se ejerce con los dedos pulgar e índice de una mano, o lo que es peor utilizando dedos de ambas manos para hacer más fuerza, puede provocar la rotura del folículo sebáceo, que contiene gérmenes, pudiendo diseminar la infección provocando dermatitis en zonas vecinas. Por eso, no tiene que extrañar la aparición de pequeñas vesículas llenas de pus, (pústulas), que son de temer, pues dejan cicatrices irreversibles. Higienizar dos veces por día la piel afectada de la cara, el torso y alguna zona afectada. Generalmente se indica el agua y el jabón (preferiblemente algún producto dermatológico con acción anti seborreica) y luego secarse por completo una vez aclarada la zona.
La extracción de los comedones y las pústulas solo la debe hacer el cosmetólogo.
2) Cambio dietético: Reduciendo los alimentos que tienden a provocar reacciones cutáneas en personas jóvenes. Los alimentos que deben prohibirse son: el chocolate y las fresas, pero hay que advertir que como dijimos anteriormente, la alimentación es sólo uno de los factores que interactúa con otros.
3) Productos cosméticos: No usar ningún producto de cosmetología que no contenga en su envase la leyenda "Indicado para pieles acneicas o seborreicas", ya que en ciertas cremas cosméticas hay determinados componentes grasos que pueden condicionar la producción de más áreas de acné.
4) Adoptar como principio, no usar cosméticos denominados “normales”: aquellos que por el uso y las costumbres son aconsejados entre las amistades y familiares.
5) Tratamiento del acné específico:
La multicausalidad en el acné y el rol que tienen los cambios hormonales durante la pubertad, tornan dificultoso cualquier intento terapéutico que elija el médico dermatólogo, ya que sea cual fuere, la mejoría se observa a través del tiempo. Muchas veces sucede que cuando se comienza un tratamiento antiacneico, al principio el paciente siente que agravada su dermopatía, por eso esta situación debe ser advertida por el profesional tratante para evitar la deserción del paciente, especialmente cuando se trata de un adolescente. Los productos que se aplican para estas curas tienen que desarrollar como mínimo estas tres funciones:
1. Función des escamante: parecida a la que tienen un "peeling" moderado (función llamada también "queratolítica" moderada), gracias a la cual el conducto por donde tendría que circular la grasa elaborada por la glándula queda libre de obstrucción y tiene salida. Esta actividad produce una ligera irritación en la piel. Esta observación es muy importante, ya como se ha comprobado que la mayoría de los productos utilizados para el tratamiento del acné, tienen un efecto revulsivo y producen una acción irritativa de la epidermis, los profesionales que los prescriben deben advertir a sus pacientes sobre los efectos indeseables colaterales. Los componentes más eficaces, al margen del tratamiento que pueda recetar el dermatólogo, son los siguientes:
• azufre y/o ácido salicílico
• ácido azelaico, a concentraciones moderadas
• peróxido de benzoil, a concentraciones moderadas
• ácido glicólico, a concentraciones moderadas
• microgránulos exfoliantes que forman parte de líquidos limpiadores
2. Función anti seborreica: también llamada sebo-reguladora o sebos tatica, con la que se busca reducir la secreción sebácea excesiva que caracteriza a las pieles juveniles acneicas. Existen diversos componentes moderadamente eficaces, entre los cuales podemos citar:
• azufre (actualmente menos utilizado que antes)
• ácido azelaico
• sulfato o acetato de zinc
• extracto de Arctium majus o de Nasturtium officinalis
• peróxido de benzoil a dosis moderadas
• micro partículas porosas capaces de absorber la grasa más fluida, con lo que se reduce el brillo de la piel
3. Función antimicrobiana: destinada a reducir los diversos microorganismos que proliferan y llenan el folículo acneico. Se usan sobre todo los siguientes componentes:
• peróxido de benzoil a dosis moderadas
• triclosan
• ácido azelaico, a concentración moderada
• lactato de etilo
• exposición moderada, y sólo ocasional, al sol, porque las radiaciones son antimicrobianas.
Pero ATENCIÓN: una exposición prolongada durante horas o repetida en días sucesivos tiene el peligro de que la superficie de la piel engorde por el hecho de acumular queratinas, y que éstas bloqueen los folículos sebáceos y agraven el proceso del acné.
Observación
Los componentes anteriormente indicados se pueden identificar en los productos de Dermofarmacia y en las especialidades farmacéuticas publicitarias. Durante los últimos años, los productos más utilizados generalmente incorporaban peróxido de benzoil o ácido azelaico, porque desarrollan funciones correctoras simultáneamente, pero NO TODOS LOS PACIENTES REACCIONAN POSITIVAMENTE A LOS
DIFERENTES TIPOS DE TRATAMIENTO DEL ACNE.
Si a pesar del tratamiento, la situación acneica no cede, sino que se intensifica de manera evidente, es imprescindible visitar al dermatólogo. Sólo este profesional podrá prescribir medicamentos que permitan hacer un tratamiento con querolíticos más agresivos, con antiinflamatorios, con antibióticos o con hormonas, la elección de los cuales requiere un buen diagnóstico y un seguimiento que permita controlar los posibles efectos nocivos.
El tratamiento del acné es complejo, pues las causas que lo originan pueden ser múltiples, es decir, que la etiología es multifactorial.
Pero a pesar de la complejidad que entraña el tema del acné, cualquiera sea el factor que lo produce o el sector de piel afectada, hay que tener en cuenta el cumplir con una “regla de oro” para que el tratamiento del acné elegido sea exitoso.
1) Medidas higiénicas:
• No manipular la piel para tratar de extraer “el barrito”: La presión que se ejerce con los dedos pulgar e índice de una mano, o lo que es peor utilizando dedos de ambas manos para hacer más fuerza, puede provocar la rotura del folículo sebáceo, que contiene gérmenes, pudiendo diseminar la infección provocando dermatitis en zonas vecinas. Por eso, no tiene que extrañar la aparición de pequeñas vesículas llenas de pus, (pústulas), que son de temer, pues dejan cicatrices irreversibles. Higienizar dos veces por día la piel afectada de la cara, el torso y alguna zona afectada. Generalmente se indica el agua y el jabón (preferiblemente algún producto dermatológico con acción anti seborreica) y luego secarse por completo una vez aclarada la zona.
La extracción de los comedones y las pústulas solo la debe hacer el cosmetólogo.
2) Cambio dietético: Reduciendo los alimentos que tienden a provocar reacciones cutáneas en personas jóvenes. Los alimentos que deben prohibirse son: el chocolate y las fresas, pero hay que advertir que como dijimos anteriormente, la alimentación es sólo uno de los factores que interactúa con otros.
3) Productos cosméticos: No usar ningún producto de cosmetología que no contenga en su envase la leyenda "Indicado para pieles acneicas o seborreicas", ya que en ciertas cremas cosméticas hay determinados componentes grasos que pueden condicionar la producción de más áreas de acné.
4) Adoptar como principio, no usar cosméticos denominados “normales”: aquellos que por el uso y las costumbres son aconsejados entre las amistades y familiares.
5) Tratamiento del acné específico:
La multicausalidad en el acné y el rol que tienen los cambios hormonales durante la pubertad, tornan dificultoso cualquier intento terapéutico que elija el médico dermatólogo, ya que sea cual fuere, la mejoría se observa a través del tiempo. Muchas veces sucede que cuando se comienza un tratamiento antiacneico, al principio el paciente siente que agravada su dermopatía, por eso esta situación debe ser advertida por el profesional tratante para evitar la deserción del paciente, especialmente cuando se trata de un adolescente. Los productos que se aplican para estas curas tienen que desarrollar como mínimo estas tres funciones:
1. Función des escamante: parecida a la que tienen un "peeling" moderado (función llamada también "queratolítica" moderada), gracias a la cual el conducto por donde tendría que circular la grasa elaborada por la glándula queda libre de obstrucción y tiene salida. Esta actividad produce una ligera irritación en la piel. Esta observación es muy importante, ya como se ha comprobado que la mayoría de los productos utilizados para el tratamiento del acné, tienen un efecto revulsivo y producen una acción irritativa de la epidermis, los profesionales que los prescriben deben advertir a sus pacientes sobre los efectos indeseables colaterales. Los componentes más eficaces, al margen del tratamiento que pueda recetar el dermatólogo, son los siguientes:
• azufre y/o ácido salicílico
• ácido azelaico, a concentraciones moderadas
• peróxido de benzoil, a concentraciones moderadas
• ácido glicólico, a concentraciones moderadas
• microgránulos exfoliantes que forman parte de líquidos limpiadores
2. Función anti seborreica: también llamada sebo-reguladora o sebos tatica, con la que se busca reducir la secreción sebácea excesiva que caracteriza a las pieles juveniles acneicas. Existen diversos componentes moderadamente eficaces, entre los cuales podemos citar:
• azufre (actualmente menos utilizado que antes)
• ácido azelaico
• sulfato o acetato de zinc
• extracto de Arctium majus o de Nasturtium officinalis
• peróxido de benzoil a dosis moderadas
• micro partículas porosas capaces de absorber la grasa más fluida, con lo que se reduce el brillo de la piel
3. Función antimicrobiana: destinada a reducir los diversos microorganismos que proliferan y llenan el folículo acneico. Se usan sobre todo los siguientes componentes:
• peróxido de benzoil a dosis moderadas
• triclosan
• ácido azelaico, a concentración moderada
• lactato de etilo
• exposición moderada, y sólo ocasional, al sol, porque las radiaciones son antimicrobianas.
Pero ATENCIÓN: una exposición prolongada durante horas o repetida en días sucesivos tiene el peligro de que la superficie de la piel engorde por el hecho de acumular queratinas, y que éstas bloqueen los folículos sebáceos y agraven el proceso del acné.
Observación
Los componentes anteriormente indicados se pueden identificar en los productos de Dermofarmacia y en las especialidades farmacéuticas publicitarias. Durante los últimos años, los productos más utilizados generalmente incorporaban peróxido de benzoil o ácido azelaico, porque desarrollan funciones correctoras simultáneamente, pero NO TODOS LOS PACIENTES REACCIONAN POSITIVAMENTE A LOS
DIFERENTES TIPOS DE TRATAMIENTO DEL ACNE.
Si a pesar del tratamiento, la situación acneica no cede, sino que se intensifica de manera evidente, es imprescindible visitar al dermatólogo. Sólo este profesional podrá prescribir medicamentos que permitan hacer un tratamiento con querolíticos más agresivos, con antiinflamatorios, con antibióticos o con hormonas, la elección de los cuales requiere un buen diagnóstico y un seguimiento que permita controlar los posibles efectos nocivos.
Protocolos- rejuvenecimiento facial
PROTOCOLOS Y TRATAMIENTOS PARA REJUVENECIMIENTO FACIAL
TRATAMIENTO DE LINEAS DE EXPRESIÓN CON ULTRASONIDO
Desmaquillar
Baño espumoso - Brossage
Exfoliación
Tonificar
Gel reafirmante Q 10 – maniobras – ultrasonido en 3 MHz por 5 minutos
Colocar gasa y aplicar mascarilla hidroplastica rosada
Tonificar
Ionizar en polo negativo afirmante facial con colágeno y elastina.
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Leche limpiadora Glicolico, agua vitalizante rosada, Gel con vitamina C 10%, Gel anti edad, Gel contorno de ojos, pantalla solar Gel.
PLANCHADO DE ARRUGAS CON CORRIENTE GALVANICA.
Desmaquillar
Baño espumoso – Brossage
Exfoliación
Tonificar
Gel Biocolageno III – Ionizar con rodillo por 20 minutos
Retirar exceso con agua vitalizante
Colocar gasa y aplicar mascarilla hidroplastica rosada
Aplicar Gel reafirmante Q10 – Ionizar en polo negativo
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Gel limpiador, Gel anti edad plus, agua vitalizante verde, Gel Biocolageno III, Gel contorno de ojos, pantalla solar.
TRATAMIENTO DE NUTRICION FACIAL
Desmaquillar
Baño espumoso - Brossage
Exfoliar
Tonificar
Aplicar Gel reafirmante Q10- colocar mascara de gasa y aplicar mascarilla hidroplastica rosada
Tonificar
Ionizar en polo negativo.
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Leche limpiadora Glicolico, agua vitalizante rosada, Gel con vitamina C, Gel anti edad, Gel contorno de ojos, pantalla solar.
TRATAMIENTO DE TONIFICACION FACIAL CON CRIOTERAPIA
Desmaquillar
Baño espumoso – Brossage
Gel limpiador con acido glicolico
Exfoliación
Tonificar
Realizar masaje circular con hielo teniendo encuenta el origen y la inserción de los musculos
Aplicar Gel reafirmante Q 10 – colocar mascara de gasa y aplicar mascarilla hidroplastica blanca.
Tonificar
Aplicar reafirmante facial con colágeno y elastina y ionizar.
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Gel limpiador, Gel anti edad plus, agua vitalizante verde, Gel Biocolageno III, Gel contorno de ojos, pantalla solar.
TRATAMIENTO DE LINEAS DE EXPRESIÓN CON ULTRASONIDO
Desmaquillar
Baño espumoso - Brossage
Exfoliación
Tonificar
Gel reafirmante Q 10 – maniobras – ultrasonido en 3 MHz por 5 minutos
Colocar gasa y aplicar mascarilla hidroplastica rosada
Tonificar
Ionizar en polo negativo afirmante facial con colágeno y elastina.
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Leche limpiadora Glicolico, agua vitalizante rosada, Gel con vitamina C 10%, Gel anti edad, Gel contorno de ojos, pantalla solar Gel.
PLANCHADO DE ARRUGAS CON CORRIENTE GALVANICA.
Desmaquillar
Baño espumoso – Brossage
Exfoliación
Tonificar
Gel Biocolageno III – Ionizar con rodillo por 20 minutos
Retirar exceso con agua vitalizante
Colocar gasa y aplicar mascarilla hidroplastica rosada
Aplicar Gel reafirmante Q10 – Ionizar en polo negativo
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Gel limpiador, Gel anti edad plus, agua vitalizante verde, Gel Biocolageno III, Gel contorno de ojos, pantalla solar.
TRATAMIENTO DE NUTRICION FACIAL
Desmaquillar
Baño espumoso - Brossage
Exfoliar
Tonificar
Aplicar Gel reafirmante Q10- colocar mascara de gasa y aplicar mascarilla hidroplastica rosada
Tonificar
Ionizar en polo negativo.
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Leche limpiadora Glicolico, agua vitalizante rosada, Gel con vitamina C, Gel anti edad, Gel contorno de ojos, pantalla solar.
TRATAMIENTO DE TONIFICACION FACIAL CON CRIOTERAPIA
Desmaquillar
Baño espumoso – Brossage
Gel limpiador con acido glicolico
Exfoliación
Tonificar
Realizar masaje circular con hielo teniendo encuenta el origen y la inserción de los musculos
Aplicar Gel reafirmante Q 10 – colocar mascara de gasa y aplicar mascarilla hidroplastica blanca.
Tonificar
Aplicar reafirmante facial con colágeno y elastina y ionizar.
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CASA: Gel limpiador, Gel anti edad plus, agua vitalizante verde, Gel Biocolageno III, Gel contorno de ojos, pantalla solar.
documento apoyo cosmetologias n°2
ELEMENTOS DE UN PROTOCOLO PARA UN TRATAMIENTO FACIAL
CRITERIOS DE EVALUACION Y VALORACION DE LOS RESULTADOS
Introducción
Antes de realizar cualquier tratamiento estético, es preciso elaborar un
Protocolo. Estos deben tener en cuenta todos los aspectos relacionados con
La alteración, sus manifestaciones, síntomas, etc., para poder elegir las
Técnicas y los productos más adecuados para su tratamiento.
Se puede establecer en primer lugar un protocolo general que puede servir
De guía para elaborar protocolos ya más concretos de cada alteración. Estos
A su vez, deberán ser personalizados y adaptados a cada caso en concreto,
Así pues cualquier tratamiento debe estudiar inicialmente tres aspectos
fundamentales sobre la persona que desea recibir el tratamiento: qué
demanda, qué necesita (puede no coincidir con lo que demanda) y que se le
puede ofrecer. Este último punto es muy importante, ya que hay que
informar con toda precisión de los resultados que se le pueden ofrecer y
adecuar el tratamiento a sus posibilidades económicas.
Elementos de un protocolo y su descripción razonada
Estudio de la zona a tratar:
Puede ser de dos tipos:
• Inicial: Si es la primera consulta que realiza el cliente. En este caso
es necesario elaborar el historial estético y la ficha técnica antes de
comenzar cualquier actuación profesional. Hay que tener en cuenta
que los tratamientos estéticos podrán ser preventivos (protección,
hidratación, ....) y paliativos (corrección de la deshidratación, mejora
del tono, etc.), nunca curativos ya que éstos son de competencia
médica. Debemos tener en cuenta que determinadas manifestaciones
cutáneas pueden ser reflejo de desequilibrios internos.
• De control y evolución de los tratamientos. A lo largo de los
tratamientos y antes de comenzar cualquier sesión se debe realizar un
análisis de control, que nos ayudarán a introducir los cambios
oportunos según la evolución de la alteración estética que estemos
tratando.
Selección y preparación de los medios técnicos y la cosmetología:
En función de los datos obtenidos en el análisis se seleccionan y preparan
los medios técnicos y la cosmetología adecuada.
Preparación de la piel:
En este caso, la preparación de la piel varía según sea un tratamiento de
higiene ó de una alteración estética específica. En el tratamiento de higiene
el objetivo es limpiar en profundidad y por lo tanto, la preparación debe
incluir todas las técnicas que faciliten la evacuación de comedones, la
eliminación de detritus, etc. En los tratamientos de las alteraciones, la piel
debe estar limpia con anterioridad, y la preparación tendrá como objetivo
ponerla en las mejores condiciones para asimilar las sustancias y los efectos
de las técnicas estéticas que van a aplicarse con el fin de regular o
equilibrar la alteración estética tratada . Se trata, en definitiva, de vencer las
barreras naturales de la piel y hacerla más receptiva al tratamiento.
En primer lugar, se comenzará con desmaquillado y a continuación se
aplicarán las técnicas que consiguen los efectos anteriores: exfoliación,
calor seco ó húmedo, técnicas manuales, masaje de succión, radiaciones
láser, etc.
Como en todos los casos de estética, cada una de estas técnicas se pueden
utilizar individualmente ó combinadas entre sí según las necesidades de
cada caso, por ejemplo, realizar una exfoliación y a continuación aplicar
calor seco ó húmedo, aplicar calor seco y un masaje estimulante, etc.
Núcleo del tratamiento:
Esta es la fase más importante ya que en ella se van a aplicar cosméticos y
técnicas que tienen como objetivo mejorar la alteración que estemos
tratando. Los criterios de selección estarán condicionados por este factor;
las técnicas más empleadas son:
• Técnicas cosmetológicas, principalmente sueros, concentrados
biológicos, aceites esenciales, etc. Las formas envasadas en
ampollas, o envases mono dosis son los más apropiados , no solo por
su fácil dosificación, sino por la inestabilidad de estas sustancias y su
fácil contaminación. También se usan emulsiones cuando se realizan
técnicas de masaje
• Técnicas manuales: masaje, drenaje linfático
• Técnicas electroestéticas: corrientes con diferentes efectos; mejorar
la penetración, favorecer el trofismo y la renovación celular, mejorar
el tono cutáneo y muscular, activar la micro circulación y los
intercambios metabólicos, etc.
• Técnicas basadas en las radiaciones: IR, UVA y LASER
• Técnicas con efectos físico/mecánico: oclusión, cepillado, vibración,
succión, etc.
Como en el caso anterior todas estas técnicas se pueden aplicar solas ó
asociadas. Con el fin de conseguir mejores resultados en el menor tiempo
posible es aconsejable asociar técnicas que se refuercen y optimicen los
tratamientos. Es muy importante conocer los efectos, indicaciones y
contraindicaciones de cada técnica con el fin de no unir en las misma
sesión las que pueden ser incompatibles.
Finalizar el tratamiento:
En esta fase se persiguen dos objetivos fundamentales:
1. Reforzar la fase anterior , empleando para ello cosméticos como las
mascarillas, siempre que se elijan las que produzcan efectos
complementarios a las técnicas empleadas
2. Relajar a la cliente y calmar la piel para que asimile mejor el
tratamiento realizado.
Suelen emplearse mascarillas , a las que se les pueden añadir suplementos
biológicos, aceites esenciales, etc. Estas se retiran según su forma
cosmética : levantamiento, agua, etc. A continuación de la mascarilla puede
aplicarse una ducha fría con el fin de terminar de retirar los restos que
puedan quedar y para proporcionar un efecto estimulante. Se finaliza con la
aplicación de una crema base adecuada al tipo de piel y es aconsejable
dejar reposar 5 minutos a la cliente. A continuación se pueden maquillar los
ojos y los labios y peinar, con el fin de la cliente no salga desarreglada y
con mal aspecto del Centro de Belleza.
Asesoramiento profesional:
Asesoramiento y venta de productos, hábitos, información de otros
servicios.
Criterios de evaluación y valoración de resultados
La calidad del servicio ofrecido no siempre se corresponde con la que
percibe la clientela. Esta diferencia puede ser debida a diferentes razones:
1. No se han analizado correctamente las demandas/necesidades de la
clientela: éste es el primer paso para un diagnóstico apropiado y
muchas veces se cae en el error de creer que «sabemos» lo que
necesita esa persona. Si no realizamos una entrevista con un cuestionario
adecuado podemos llegar a conclusiones erróneas. Es
necesaria la observación, el diálogo, cierta dosis de «psicología» a la
hora de interpretar los deseos de nuestra clientela, y un gran respeto
a las decisiones de las personas.
2. La organización interna muy rígida: a veces no somos capaces de
ponernos en lugar de la clienta o cliente (la empatía), por lo que es
difícil tener una idea clara de su satisfacción.
3. La empresa cree ofrecer un servicio tan especial que no admite
comparación: suele ocurrir cuando se ofrece una técnica o
tratamiento novedoso, y que por único nos creemos que no puede
obtener una respuesta desfavorable.
Para evaluar el grado de satisfacción de la clientela podemos recurrir a :
- La observación.
- Las encuestas.
- Las técnicas de comunicación.
LA OBSERVACIÓN
La observación puede realizarse de manera directa, observando las
actitudes de la clientela, que nos envía mensajes no verbales (la sonrisa, la
mirada, los gestos), y verbales (las quejas más o menos explícitas, el tono
de voz, etc.).
También se puede realizar una observación externa, donde personas que no
están implicadas directamente en el trabajo que se realiza en el centro de
Estética Integral, nos apuntan los fallos durante el proceso, al igual que
pueden evaluar el grado de satisfacción de la clientela.
LAS ENCUESTAS
Es primordial preguntarle a la clientela cómo se siente, y se debe hacer
regularmente, con objeto de seguir la evolución y medir los avances que se
han conseguido.
El éxito de la encuesta se basa en un buen cuestionario que recoja de la
forma mejor posible la opinión de la clientela, y no una lista de respuestas
a preguntas en las que no se ha pensado. Es conveniente disponer de un
buzón de sugerencias donde la clientela pueda manifestar sus opiniones
libremente.
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Todas las técnicas que permitan un intercambio de información fluida
entre el personal de la empresa y la clientela son también maneras de
detectar el grado de satisfacción. Así, el asesoramiento ya sea telefónico o
personal después de los tratamientos, las sesiones de seguimiento, el
contacto telefónico para ofrecer nuevos tratamientos, u ofertas que puedan
interesar a las clientas más asiduas, información sobre cambios de horarios
o precios, etc., todo ello contribuye a establecer canales de comunicación
entre profesional y clientela que facilitan la evaluación de la calidad del
servicio.
Puntos clave de la comunicación
Los mensajes no verbales, gestos, miradas, etc., tienen mucha importancia
en la comunicación.
En ocasiones la clienta llega con deseos de hablar, y saber escuchar es una
virtud, pero en otras, su deseo es estar en silencio. Hay que saber respetar
ese silencio sin importunar con preguntas o comentarios, aunque estos sean
hechos con el mejor deseo de agradar.
Forzar una conversación o hacer preguntas que no correspondan al estricto
ámbito de trabajo puede ocasionar situaciones molestas o comprometidas,
además de dar una imagen poco profesional.
Si se observa un cambio de actitud en una clienta o cliente habitual se debe
averiguar si el motivo está originado por algún tema relacionado con
nuestra actividad.
Si la cliente cuenta sus problemas no hay que interrumpirla o hablar de los
propios, es muy importante escucharla con todo respeto y no emitir opiniones
sobre lo que nos comente, es importante mantener una actitud activa en la conversación, esto se demuestra preguntando en algún momento sobre detalles.
CRITERIOS DE EVALUACION Y VALORACION DE LOS RESULTADOS
Introducción
Antes de realizar cualquier tratamiento estético, es preciso elaborar un
Protocolo. Estos deben tener en cuenta todos los aspectos relacionados con
La alteración, sus manifestaciones, síntomas, etc., para poder elegir las
Técnicas y los productos más adecuados para su tratamiento.
Se puede establecer en primer lugar un protocolo general que puede servir
De guía para elaborar protocolos ya más concretos de cada alteración. Estos
A su vez, deberán ser personalizados y adaptados a cada caso en concreto,
Así pues cualquier tratamiento debe estudiar inicialmente tres aspectos
fundamentales sobre la persona que desea recibir el tratamiento: qué
demanda, qué necesita (puede no coincidir con lo que demanda) y que se le
puede ofrecer. Este último punto es muy importante, ya que hay que
informar con toda precisión de los resultados que se le pueden ofrecer y
adecuar el tratamiento a sus posibilidades económicas.
Elementos de un protocolo y su descripción razonada
Estudio de la zona a tratar:
Puede ser de dos tipos:
• Inicial: Si es la primera consulta que realiza el cliente. En este caso
es necesario elaborar el historial estético y la ficha técnica antes de
comenzar cualquier actuación profesional. Hay que tener en cuenta
que los tratamientos estéticos podrán ser preventivos (protección,
hidratación, ....) y paliativos (corrección de la deshidratación, mejora
del tono, etc.), nunca curativos ya que éstos son de competencia
médica. Debemos tener en cuenta que determinadas manifestaciones
cutáneas pueden ser reflejo de desequilibrios internos.
• De control y evolución de los tratamientos. A lo largo de los
tratamientos y antes de comenzar cualquier sesión se debe realizar un
análisis de control, que nos ayudarán a introducir los cambios
oportunos según la evolución de la alteración estética que estemos
tratando.
Selección y preparación de los medios técnicos y la cosmetología:
En función de los datos obtenidos en el análisis se seleccionan y preparan
los medios técnicos y la cosmetología adecuada.
Preparación de la piel:
En este caso, la preparación de la piel varía según sea un tratamiento de
higiene ó de una alteración estética específica. En el tratamiento de higiene
el objetivo es limpiar en profundidad y por lo tanto, la preparación debe
incluir todas las técnicas que faciliten la evacuación de comedones, la
eliminación de detritus, etc. En los tratamientos de las alteraciones, la piel
debe estar limpia con anterioridad, y la preparación tendrá como objetivo
ponerla en las mejores condiciones para asimilar las sustancias y los efectos
de las técnicas estéticas que van a aplicarse con el fin de regular o
equilibrar la alteración estética tratada . Se trata, en definitiva, de vencer las
barreras naturales de la piel y hacerla más receptiva al tratamiento.
En primer lugar, se comenzará con desmaquillado y a continuación se
aplicarán las técnicas que consiguen los efectos anteriores: exfoliación,
calor seco ó húmedo, técnicas manuales, masaje de succión, radiaciones
láser, etc.
Como en todos los casos de estética, cada una de estas técnicas se pueden
utilizar individualmente ó combinadas entre sí según las necesidades de
cada caso, por ejemplo, realizar una exfoliación y a continuación aplicar
calor seco ó húmedo, aplicar calor seco y un masaje estimulante, etc.
Núcleo del tratamiento:
Esta es la fase más importante ya que en ella se van a aplicar cosméticos y
técnicas que tienen como objetivo mejorar la alteración que estemos
tratando. Los criterios de selección estarán condicionados por este factor;
las técnicas más empleadas son:
• Técnicas cosmetológicas, principalmente sueros, concentrados
biológicos, aceites esenciales, etc. Las formas envasadas en
ampollas, o envases mono dosis son los más apropiados , no solo por
su fácil dosificación, sino por la inestabilidad de estas sustancias y su
fácil contaminación. También se usan emulsiones cuando se realizan
técnicas de masaje
• Técnicas manuales: masaje, drenaje linfático
• Técnicas electroestéticas: corrientes con diferentes efectos; mejorar
la penetración, favorecer el trofismo y la renovación celular, mejorar
el tono cutáneo y muscular, activar la micro circulación y los
intercambios metabólicos, etc.
• Técnicas basadas en las radiaciones: IR, UVA y LASER
• Técnicas con efectos físico/mecánico: oclusión, cepillado, vibración,
succión, etc.
Como en el caso anterior todas estas técnicas se pueden aplicar solas ó
asociadas. Con el fin de conseguir mejores resultados en el menor tiempo
posible es aconsejable asociar técnicas que se refuercen y optimicen los
tratamientos. Es muy importante conocer los efectos, indicaciones y
contraindicaciones de cada técnica con el fin de no unir en las misma
sesión las que pueden ser incompatibles.
Finalizar el tratamiento:
En esta fase se persiguen dos objetivos fundamentales:
1. Reforzar la fase anterior , empleando para ello cosméticos como las
mascarillas, siempre que se elijan las que produzcan efectos
complementarios a las técnicas empleadas
2. Relajar a la cliente y calmar la piel para que asimile mejor el
tratamiento realizado.
Suelen emplearse mascarillas , a las que se les pueden añadir suplementos
biológicos, aceites esenciales, etc. Estas se retiran según su forma
cosmética : levantamiento, agua, etc. A continuación de la mascarilla puede
aplicarse una ducha fría con el fin de terminar de retirar los restos que
puedan quedar y para proporcionar un efecto estimulante. Se finaliza con la
aplicación de una crema base adecuada al tipo de piel y es aconsejable
dejar reposar 5 minutos a la cliente. A continuación se pueden maquillar los
ojos y los labios y peinar, con el fin de la cliente no salga desarreglada y
con mal aspecto del Centro de Belleza.
Asesoramiento profesional:
Asesoramiento y venta de productos, hábitos, información de otros
servicios.
Criterios de evaluación y valoración de resultados
La calidad del servicio ofrecido no siempre se corresponde con la que
percibe la clientela. Esta diferencia puede ser debida a diferentes razones:
1. No se han analizado correctamente las demandas/necesidades de la
clientela: éste es el primer paso para un diagnóstico apropiado y
muchas veces se cae en el error de creer que «sabemos» lo que
necesita esa persona. Si no realizamos una entrevista con un cuestionario
adecuado podemos llegar a conclusiones erróneas. Es
necesaria la observación, el diálogo, cierta dosis de «psicología» a la
hora de interpretar los deseos de nuestra clientela, y un gran respeto
a las decisiones de las personas.
2. La organización interna muy rígida: a veces no somos capaces de
ponernos en lugar de la clienta o cliente (la empatía), por lo que es
difícil tener una idea clara de su satisfacción.
3. La empresa cree ofrecer un servicio tan especial que no admite
comparación: suele ocurrir cuando se ofrece una técnica o
tratamiento novedoso, y que por único nos creemos que no puede
obtener una respuesta desfavorable.
Para evaluar el grado de satisfacción de la clientela podemos recurrir a :
- La observación.
- Las encuestas.
- Las técnicas de comunicación.
LA OBSERVACIÓN
La observación puede realizarse de manera directa, observando las
actitudes de la clientela, que nos envía mensajes no verbales (la sonrisa, la
mirada, los gestos), y verbales (las quejas más o menos explícitas, el tono
de voz, etc.).
También se puede realizar una observación externa, donde personas que no
están implicadas directamente en el trabajo que se realiza en el centro de
Estética Integral, nos apuntan los fallos durante el proceso, al igual que
pueden evaluar el grado de satisfacción de la clientela.
LAS ENCUESTAS
Es primordial preguntarle a la clientela cómo se siente, y se debe hacer
regularmente, con objeto de seguir la evolución y medir los avances que se
han conseguido.
El éxito de la encuesta se basa en un buen cuestionario que recoja de la
forma mejor posible la opinión de la clientela, y no una lista de respuestas
a preguntas en las que no se ha pensado. Es conveniente disponer de un
buzón de sugerencias donde la clientela pueda manifestar sus opiniones
libremente.
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Todas las técnicas que permitan un intercambio de información fluida
entre el personal de la empresa y la clientela son también maneras de
detectar el grado de satisfacción. Así, el asesoramiento ya sea telefónico o
personal después de los tratamientos, las sesiones de seguimiento, el
contacto telefónico para ofrecer nuevos tratamientos, u ofertas que puedan
interesar a las clientas más asiduas, información sobre cambios de horarios
o precios, etc., todo ello contribuye a establecer canales de comunicación
entre profesional y clientela que facilitan la evaluación de la calidad del
servicio.
Puntos clave de la comunicación
Los mensajes no verbales, gestos, miradas, etc., tienen mucha importancia
en la comunicación.
En ocasiones la clienta llega con deseos de hablar, y saber escuchar es una
virtud, pero en otras, su deseo es estar en silencio. Hay que saber respetar
ese silencio sin importunar con preguntas o comentarios, aunque estos sean
hechos con el mejor deseo de agradar.
Forzar una conversación o hacer preguntas que no correspondan al estricto
ámbito de trabajo puede ocasionar situaciones molestas o comprometidas,
además de dar una imagen poco profesional.
Si se observa un cambio de actitud en una clienta o cliente habitual se debe
averiguar si el motivo está originado por algún tema relacionado con
nuestra actividad.
Si la cliente cuenta sus problemas no hay que interrumpirla o hablar de los
propios, es muy importante escucharla con todo respeto y no emitir opiniones
sobre lo que nos comente, es importante mantener una actitud activa en la conversación, esto se demuestra preguntando en algún momento sobre detalles.
documento apoyo cosmetologia
EL PEELING FACIAL
El peeling facial es una técnica estética que se realiza para quitar las capas más superficiales de la piel, provocando que se regenere naturalmente con una nueva piel más sana, logrando así un efecto rejuvenecedor.
Con este método se logra quitar manchas, arrugas, marcas, recuperar piel dañada y reseca, cicatrices, marcas del sol, y obtener un tejido cutáneo mucho más suave y firme.
Es una excelente forma para recuperar el estado de la piel luego de sufrir un acné agudo que haya dañado profundamente la estética de la persona.
¿Qué es un peeling facial?
El costo de un peeling facial no es demasiado caro, existiendo tratamientos que resultan muy eficaces y económicos a la vez.
Se trata de una intervención sencilla donde los resultados que se obtienen son excelentes, recuperando la piel y logrando cambios extremos en el cutis.
Existen varios tipos de peeling facial o también llamada exfoliación cutánea, destacándose el químico, mecánico y láser.
El método láser logra modificar sin ningún tipo de dolor las capas de colágeno, donde a través del calor se consiguen importantes cambios sin dejar ningún tipo de marca en la piel tras las aplicaciones.
Es sumamente útil para usar en personas con tonalidad de piel oscura, ya que penetra en la piel mediante una longitud de onda muy favorable para estas pigmentaciones.
Peeling facial químico para el acné
El método químico produce un recambio cutáneo mediante la aplicación de sustancias que provocan la sustitución a través de diferentes formas.
Se puede dividir en tres tipos: - Superficial: está compuesto por ácido glicolico, un pequeño porcentaje de TCA, ácido salicílico y retinoico. - Medio profundo: contiene una carga superior de TCA (entre 35 y 50%) y un aumento de ácido retinoico. - Profundo o peeling facial fenol: alcanza capas mucho más profundas.
Una vez que se aplica esta técnica pueden aparecer en la cara algunas costras que permanecen durante varios días, una vez que se caen es porque el tejido se ha recuperado y la piel nueva está surgiendo.
Nunca se deben quitar estas costras, se debe dejar que se despeguen de modo natural.
Los procedimientos caseros son recomendables para algunos casos como el acné común, pero no se recomienda para quitar manchas más profundas porque se puede terminar dañando la piel en el afán de mejorarla, obteniendo resultados adversos.
Las puntas de diamantes naturales, son un muy buen tratamiento de peeling facial que dura 30 minutos y nutre la piel de varias vitaminas.
Peeling químico
El peeling químico es una técnica utilizada para mejorar el aspecto del cutis. Consiste en la eliminación de distintas capas de la epidermis mediante la aplicación de un agente químico irritante o cáustico. Esto produce una renovación de las capas de la piel siendo sustituidas por otras nuevas de mejor calidad, con menos manchas y arrugas y mejor textura.
¿Cuáles son los tipos de peelings?
El peeling puede ser físico o químico, y según el agente utilizado se obtienen distintos beneficios. Entre ellos el aumento del colágeno que mejora las arrugas, despigmentación de manchas o el control sobre la grasa y bacterias en las pieles acneicas.
¿Para qué se usan los peelings?
Se usan para mejorar el aspecto de la piel dañada por el sol, para la rosácea, disminuir arrugas, mejorar las cicatrices de acné o varicela y decolorar o eliminar manchas. Dependiendo del poder de penetración de la sustancia química se eliminarán más capas de piel. A mayor profundidad, mayores efectos pero también más riesgos. Aunque el peeling está indicado en casos de envejecimiento fisiológico o solar y para el tratamiento de manchas y acné, también puede emplearse como un medio para “mantener una piel sana, tersa, libre de impurezas y luminosa”.
¿Qué sustancias se emplean para los peelings?
Entre las sustancias empleadas en el peeling se encuentran el fenol y los ácidos glicolico, tricloracético, salicílico y kójico. La elección de estas sustancias dependerá del objetivo del tratamiento (despigmentante, antiacneico o antiarrugas). En todo caso se consigue mejorar la calidad de la piel y la producción de colágeno y elastina.
¿Cuántos tipos de peelings químicos existen?
Hay 3 tipos de peeling según la profundidad de su efecto:
-. Peeling superficial: Cierra los poros, atenúa las cicatrices originadas por el acné y las arrugas finas. Además, aporta uniformidad al tono de la piel y un aspecto más juvenil y saludable. Este tipo de peeling ayuda a controlar el acné, las foliculitis y las secreciones sebáceas, y pone a la piel en mejores condiciones para recibir cualquier tipo de tratamiento dermatológico. Los peelings superficiales se realizan fundamentalmente con alfa-hidroxiácidos (ácido glicolico), ácido tricloroacético (10-15%), la solución de Jessner, la pasta de Una y la nieve carbónica.
-. Peeling medio: está indicado en el caso de envejecimiento solar o tóxico ya que actúa sobre las arrugas finas y de profundidad media y para controlar las manchas producidas por el sol. También se emplea como paso previo o complemento de muchos tratamientos como la microdermoabrasión, lifting o
-. Peeling profundo: Con resultados espectaculares, el peeling profundo consigue actuar sobre las arrugas superficiales, medias y profundas, eliminar manchas solares y queratosis. Asimismo, produce la retracción de la piel, lo que ayuda a mejorar notablemente los problemas de flaccidez. El más empleado es la solución de Baker-Gordon a base de fenol.
¿Cuál es el peeling más indicado?
Los peelings químicos superficiales y medios se realizan en la consulta de Dermatología de forma ambulatoria requiriéndose ingreso de 3-4 días sólo en algunos casos de peelings profundos. La profundidad del peeling determinará la recuperación de la piel, que puede ir desde unas pocas horas hasta cinco días aproximadamente.
¿Cuáles son las indicaciones más importantes antes de realizar el peeling?
-. Avisar a su médico en caso de que esté embarazada o pueda estarlo así como en caso de que realice lactancia materna.
-. Advertir del uso de cremas de ácido retinoico no prescritas por su dermatólogo o de la realización previa de peelings, implantes, inyección de toxina botulínica, maquillaje permanente o cirugía reciente.
-. Si ha empleado isotretinoína oral en los últimos 6 meses, debe de esperar para la realización del peeling ya que pueden aparecer efectos indeseables.
-. En caso de que haya sufrido un herpes en las últimas dos semanas o de que presente historia de herpes de repetición debe de advertirlo ya que el peeling puede provocar una reactivación del mismo en caso de que no se prevenga.
-. Antes de la realización del peeling debe evitar el uso de rayos UVA o exposiciones extensas al sol.
-. Avisar de los fármacos que esté utilizando antes de realizar el peeling.
-. Es recomendable evitar en la semana previa a la realización del peeling la realización de limpiezas de cutis, uso de esponjas abrasivas o depilaciones.
¿Cuánto tiempo dura la aplicación del peeling?
Depende de la extensión tratada y de la sustancia empleada. Varía entre 10 minutos y 2 horas.
¿Cada cuánto tiempo debe de hacerse un peeling?
La periodicidad del peeling también dependerá del objetivo del tratamiento así como de la sustancia empleada. En los peelings para aportar luminosidad al rostro se realizan entre cuatro y ocho sesiones semanales o quincenales.
Limitaciones del peeling
El peeling químico no puede eliminar el exceso de piel ni las arrugas profundas. Las cicatrices profundas tampoco responden al tratamiento con peeling. Sin embargo existen otros procedimientos quirúrgicos como la dermoabrasión, el láser de CO2 y la cirugía mediante la elevación con punch que pueden mejorar el aspecto de las mismas.
QUE ES EL ACIDO GLICOLICO?
Es un Alfa Hidróxido Acido (AHA) perteneciente a un grupo de Ácidos no tóxicos y no se absorbe a nivel sistémico, es extraído de las frutas o de otros alimentos. Se diferencia de los demás AHA porque contiene sólo dos Átomos de carbono y por Este motivo es el único de lograr un efecto de PEELING químico superficial y profundo, es decir, una progresiva exfoliación y adelgazamiento de la capa córnea pero con un aumento progresivo de espesor de los demás estratos epidérmicos y de la dermis, un aumento del metabolismo celular, un incremento de la hidratación cutánea y una mejor estructura dérmica general. Actúa disolviendo los ligamentos entre los queratinocitos logrando que se despeguen suavemente día a día. Se le conoce también como SOFT PEELING.
QUE RESULTADOS PUEDEN LOGRARSE?
muchísimas son las aplicaciones que tiene este maravilloso producto, gracias a que esta sustancia actúa directa o indirectamente sobre varios procesos bioquímicos de la piel, estimula la formación de los glicosaminglicanos dérmicos, induce la síntesis del colágeno propio, lográndose mejorías en líneas de expresión, elastosis (perdida de elasticidad de la piel), alteraciones del color ( manchas), resequedad, acné, pieles grasas, estrías, foto envejecimiento, daños por sol, cicatrices de acné-cicatrices de acné, entre otros. Aunque su efecto es altamente beneficioso para todos estos problemas de piel, obviamente tendrá que ir acompañado del tratamiento adecuado a cada caso. Además el AHA favorece la penetración de otros cosméticos convirtiéndolos en más efectivos.
CUALES RIESGOS TIENE?
Las reacciones alérgicas son rarísimas y muy inferiores a la de cualquier otro cosmético; se pudieran presentar algunas pequeñas irritaciones, solamente en casos donde se haga mal uso del producto, que desaparecen rápidamente disminuyendo la concentración y/o la frecuencia de aplicación. No es fotosensibilizante.
EN QUE CONSISTE EL TRATAMIENTO?
Este tratamiento es aplicable generalmente al rostro, cuello, escote y manos sin excluir otras Áreas del cuerpo que puedan requerirlo. Se realiza en parte en cabina y en parte en casa. El especialista indicará la cantidad y la frecuencia de las sesiones que pueden ser diarias, interdiarias o semanales dependiendo del caso, y colocará sobre la piel la concentración del AHA más apropiada acompañada de ampollas o gotas para colaborar a la resolución del problema. El tratamiento puede oscilar entre seis sesiones como mínimo hasta tres meses continuos para casos severos, luego la CLIENTA continuará sólo con un mantenimiento.
El ácido glicolico se emplea actualmente en estética para controlar el exceso de grasa en la piel, el acné, hacer peelings ligeros que atenúan marcas y cicatrices y dar luminosidad y embellecer los rostros apagados.
Este ácido, procedente de la caña de azúcar, contiene una molécula muy pequeña, lo que le proporciona un alto poder de penetración. Aplicado de forma tópica (en forma de cremas) tiene la capacidad de disolver los enlaces que existen entre las células muertas de la capa córnea, acelerando su eliminación y estimulando el ciclo de renovación celular. El resultado es una piel más clara, luminosa y sonrosada.
La capacidad de acción de ácido glicolico es directamente proporcional a su concentración (cuanto más alta, más agresivo es). En cremas o preparados cosméticos no suele superar el 15%, porcentaje que incluso puede ser excesivo para pieles sensibles. En medicina estética se suelen usar concentraciones mucho más elevadas (hasta el 50%), pero siempre tomando las debidas precauciones y limitando el tiempo de exposición. Es muy importante ponerse en manos de un experto.
Lunch peeling
Los peelings que se realizan con ácido glicolico son conocidos como "lunch peelings" (hora del almuerzo), ya que no se tarda más de una hora en hacerlos y después no necesitan tiempo de recuperación. Por la noche puedes acudir radiante a cualquier cita.
El "peeling de la hora de comer" es un tratamiento muy recomendado eliminar manchas, cerrar los poros, reducir la secreción sebácea y rejuvenecer el aspecto de la piel. Sirve también para retrasar las primeras señales de envejecimiento y dar vida a una tez mortecina.
Para realizarlo primero se hace una exfoliación y luego se aplica una mascarilla compuesta con una mezcla de ácido glicolico, vitamina C y resorcinas; al final se aplican unas compresas de dióxido de carbono helado. El tratamiento se continúa en casa con la aplicación de unas cremas especiales.
Este peeling produce una estimulación del colágeno y una mejora de la calidad de la piel, favoreciendo la multiplicación de las células de la epidermis, la capa profunda de la piel. El resultado es una piel más lisa, suave y brillante. El tratamiento se puede repetir cada dos meses.
EN QUE CONSISTE EL MANTENIMIENTO?
Será indicado por el especialista como tratamiento para la casa y un posterior tratamiento en cabina, si fuese necesario, después de un tiempo prudencial.
QUE OBSERVA LA CLIENTE?
A partir del primer día hay una sensación de piel más lisa, suave y brillante sin ningún tipo de molestia, la CLIENTA puede continuar manteniendo su ritmo de vida normal, deberá solamente evitar prolongadas exposiciones al sol. A partir de la tercera o cuarta sesión se podrá observar cierta tirantez en la piel pues esta se está preparando para descamarse. La descamación es poco evidente, las personas que no sepan que la CLIENTA se está realizando un tratamiento no notará nada extraño, salvo una mejoría en el colorido y brillantez de la piel, mientras que la CLIENTA observará que al lavarse su rostro por las noches se desprenden "boronitas". Esto continúa por unos días más hasta finalizar el proceso.
El peeling facial es una técnica estética que se realiza para quitar las capas más superficiales de la piel, provocando que se regenere naturalmente con una nueva piel más sana, logrando así un efecto rejuvenecedor.
Con este método se logra quitar manchas, arrugas, marcas, recuperar piel dañada y reseca, cicatrices, marcas del sol, y obtener un tejido cutáneo mucho más suave y firme.
Es una excelente forma para recuperar el estado de la piel luego de sufrir un acné agudo que haya dañado profundamente la estética de la persona.
¿Qué es un peeling facial?
El costo de un peeling facial no es demasiado caro, existiendo tratamientos que resultan muy eficaces y económicos a la vez.
Se trata de una intervención sencilla donde los resultados que se obtienen son excelentes, recuperando la piel y logrando cambios extremos en el cutis.
Existen varios tipos de peeling facial o también llamada exfoliación cutánea, destacándose el químico, mecánico y láser.
El método láser logra modificar sin ningún tipo de dolor las capas de colágeno, donde a través del calor se consiguen importantes cambios sin dejar ningún tipo de marca en la piel tras las aplicaciones.
Es sumamente útil para usar en personas con tonalidad de piel oscura, ya que penetra en la piel mediante una longitud de onda muy favorable para estas pigmentaciones.
Peeling facial químico para el acné
El método químico produce un recambio cutáneo mediante la aplicación de sustancias que provocan la sustitución a través de diferentes formas.
Se puede dividir en tres tipos: - Superficial: está compuesto por ácido glicolico, un pequeño porcentaje de TCA, ácido salicílico y retinoico. - Medio profundo: contiene una carga superior de TCA (entre 35 y 50%) y un aumento de ácido retinoico. - Profundo o peeling facial fenol: alcanza capas mucho más profundas.
Una vez que se aplica esta técnica pueden aparecer en la cara algunas costras que permanecen durante varios días, una vez que se caen es porque el tejido se ha recuperado y la piel nueva está surgiendo.
Nunca se deben quitar estas costras, se debe dejar que se despeguen de modo natural.
Los procedimientos caseros son recomendables para algunos casos como el acné común, pero no se recomienda para quitar manchas más profundas porque se puede terminar dañando la piel en el afán de mejorarla, obteniendo resultados adversos.
Las puntas de diamantes naturales, son un muy buen tratamiento de peeling facial que dura 30 minutos y nutre la piel de varias vitaminas.
Peeling químico
El peeling químico es una técnica utilizada para mejorar el aspecto del cutis. Consiste en la eliminación de distintas capas de la epidermis mediante la aplicación de un agente químico irritante o cáustico. Esto produce una renovación de las capas de la piel siendo sustituidas por otras nuevas de mejor calidad, con menos manchas y arrugas y mejor textura.
¿Cuáles son los tipos de peelings?
El peeling puede ser físico o químico, y según el agente utilizado se obtienen distintos beneficios. Entre ellos el aumento del colágeno que mejora las arrugas, despigmentación de manchas o el control sobre la grasa y bacterias en las pieles acneicas.
¿Para qué se usan los peelings?
Se usan para mejorar el aspecto de la piel dañada por el sol, para la rosácea, disminuir arrugas, mejorar las cicatrices de acné o varicela y decolorar o eliminar manchas. Dependiendo del poder de penetración de la sustancia química se eliminarán más capas de piel. A mayor profundidad, mayores efectos pero también más riesgos. Aunque el peeling está indicado en casos de envejecimiento fisiológico o solar y para el tratamiento de manchas y acné, también puede emplearse como un medio para “mantener una piel sana, tersa, libre de impurezas y luminosa”.
¿Qué sustancias se emplean para los peelings?
Entre las sustancias empleadas en el peeling se encuentran el fenol y los ácidos glicolico, tricloracético, salicílico y kójico. La elección de estas sustancias dependerá del objetivo del tratamiento (despigmentante, antiacneico o antiarrugas). En todo caso se consigue mejorar la calidad de la piel y la producción de colágeno y elastina.
¿Cuántos tipos de peelings químicos existen?
Hay 3 tipos de peeling según la profundidad de su efecto:
-. Peeling superficial: Cierra los poros, atenúa las cicatrices originadas por el acné y las arrugas finas. Además, aporta uniformidad al tono de la piel y un aspecto más juvenil y saludable. Este tipo de peeling ayuda a controlar el acné, las foliculitis y las secreciones sebáceas, y pone a la piel en mejores condiciones para recibir cualquier tipo de tratamiento dermatológico. Los peelings superficiales se realizan fundamentalmente con alfa-hidroxiácidos (ácido glicolico), ácido tricloroacético (10-15%), la solución de Jessner, la pasta de Una y la nieve carbónica.
-. Peeling medio: está indicado en el caso de envejecimiento solar o tóxico ya que actúa sobre las arrugas finas y de profundidad media y para controlar las manchas producidas por el sol. También se emplea como paso previo o complemento de muchos tratamientos como la microdermoabrasión, lifting o
-. Peeling profundo: Con resultados espectaculares, el peeling profundo consigue actuar sobre las arrugas superficiales, medias y profundas, eliminar manchas solares y queratosis. Asimismo, produce la retracción de la piel, lo que ayuda a mejorar notablemente los problemas de flaccidez. El más empleado es la solución de Baker-Gordon a base de fenol.
¿Cuál es el peeling más indicado?
Los peelings químicos superficiales y medios se realizan en la consulta de Dermatología de forma ambulatoria requiriéndose ingreso de 3-4 días sólo en algunos casos de peelings profundos. La profundidad del peeling determinará la recuperación de la piel, que puede ir desde unas pocas horas hasta cinco días aproximadamente.
¿Cuáles son las indicaciones más importantes antes de realizar el peeling?
-. Avisar a su médico en caso de que esté embarazada o pueda estarlo así como en caso de que realice lactancia materna.
-. Advertir del uso de cremas de ácido retinoico no prescritas por su dermatólogo o de la realización previa de peelings, implantes, inyección de toxina botulínica, maquillaje permanente o cirugía reciente.
-. Si ha empleado isotretinoína oral en los últimos 6 meses, debe de esperar para la realización del peeling ya que pueden aparecer efectos indeseables.
-. En caso de que haya sufrido un herpes en las últimas dos semanas o de que presente historia de herpes de repetición debe de advertirlo ya que el peeling puede provocar una reactivación del mismo en caso de que no se prevenga.
-. Antes de la realización del peeling debe evitar el uso de rayos UVA o exposiciones extensas al sol.
-. Avisar de los fármacos que esté utilizando antes de realizar el peeling.
-. Es recomendable evitar en la semana previa a la realización del peeling la realización de limpiezas de cutis, uso de esponjas abrasivas o depilaciones.
¿Cuánto tiempo dura la aplicación del peeling?
Depende de la extensión tratada y de la sustancia empleada. Varía entre 10 minutos y 2 horas.
¿Cada cuánto tiempo debe de hacerse un peeling?
La periodicidad del peeling también dependerá del objetivo del tratamiento así como de la sustancia empleada. En los peelings para aportar luminosidad al rostro se realizan entre cuatro y ocho sesiones semanales o quincenales.
Limitaciones del peeling
El peeling químico no puede eliminar el exceso de piel ni las arrugas profundas. Las cicatrices profundas tampoco responden al tratamiento con peeling. Sin embargo existen otros procedimientos quirúrgicos como la dermoabrasión, el láser de CO2 y la cirugía mediante la elevación con punch que pueden mejorar el aspecto de las mismas.
QUE ES EL ACIDO GLICOLICO?
Es un Alfa Hidróxido Acido (AHA) perteneciente a un grupo de Ácidos no tóxicos y no se absorbe a nivel sistémico, es extraído de las frutas o de otros alimentos. Se diferencia de los demás AHA porque contiene sólo dos Átomos de carbono y por Este motivo es el único de lograr un efecto de PEELING químico superficial y profundo, es decir, una progresiva exfoliación y adelgazamiento de la capa córnea pero con un aumento progresivo de espesor de los demás estratos epidérmicos y de la dermis, un aumento del metabolismo celular, un incremento de la hidratación cutánea y una mejor estructura dérmica general. Actúa disolviendo los ligamentos entre los queratinocitos logrando que se despeguen suavemente día a día. Se le conoce también como SOFT PEELING.
QUE RESULTADOS PUEDEN LOGRARSE?
muchísimas son las aplicaciones que tiene este maravilloso producto, gracias a que esta sustancia actúa directa o indirectamente sobre varios procesos bioquímicos de la piel, estimula la formación de los glicosaminglicanos dérmicos, induce la síntesis del colágeno propio, lográndose mejorías en líneas de expresión, elastosis (perdida de elasticidad de la piel), alteraciones del color ( manchas), resequedad, acné, pieles grasas, estrías, foto envejecimiento, daños por sol, cicatrices de acné-cicatrices de acné, entre otros. Aunque su efecto es altamente beneficioso para todos estos problemas de piel, obviamente tendrá que ir acompañado del tratamiento adecuado a cada caso. Además el AHA favorece la penetración de otros cosméticos convirtiéndolos en más efectivos.
CUALES RIESGOS TIENE?
Las reacciones alérgicas son rarísimas y muy inferiores a la de cualquier otro cosmético; se pudieran presentar algunas pequeñas irritaciones, solamente en casos donde se haga mal uso del producto, que desaparecen rápidamente disminuyendo la concentración y/o la frecuencia de aplicación. No es fotosensibilizante.
EN QUE CONSISTE EL TRATAMIENTO?
Este tratamiento es aplicable generalmente al rostro, cuello, escote y manos sin excluir otras Áreas del cuerpo que puedan requerirlo. Se realiza en parte en cabina y en parte en casa. El especialista indicará la cantidad y la frecuencia de las sesiones que pueden ser diarias, interdiarias o semanales dependiendo del caso, y colocará sobre la piel la concentración del AHA más apropiada acompañada de ampollas o gotas para colaborar a la resolución del problema. El tratamiento puede oscilar entre seis sesiones como mínimo hasta tres meses continuos para casos severos, luego la CLIENTA continuará sólo con un mantenimiento.
El ácido glicolico se emplea actualmente en estética para controlar el exceso de grasa en la piel, el acné, hacer peelings ligeros que atenúan marcas y cicatrices y dar luminosidad y embellecer los rostros apagados.
Este ácido, procedente de la caña de azúcar, contiene una molécula muy pequeña, lo que le proporciona un alto poder de penetración. Aplicado de forma tópica (en forma de cremas) tiene la capacidad de disolver los enlaces que existen entre las células muertas de la capa córnea, acelerando su eliminación y estimulando el ciclo de renovación celular. El resultado es una piel más clara, luminosa y sonrosada.
La capacidad de acción de ácido glicolico es directamente proporcional a su concentración (cuanto más alta, más agresivo es). En cremas o preparados cosméticos no suele superar el 15%, porcentaje que incluso puede ser excesivo para pieles sensibles. En medicina estética se suelen usar concentraciones mucho más elevadas (hasta el 50%), pero siempre tomando las debidas precauciones y limitando el tiempo de exposición. Es muy importante ponerse en manos de un experto.
Lunch peeling
Los peelings que se realizan con ácido glicolico son conocidos como "lunch peelings" (hora del almuerzo), ya que no se tarda más de una hora en hacerlos y después no necesitan tiempo de recuperación. Por la noche puedes acudir radiante a cualquier cita.
El "peeling de la hora de comer" es un tratamiento muy recomendado eliminar manchas, cerrar los poros, reducir la secreción sebácea y rejuvenecer el aspecto de la piel. Sirve también para retrasar las primeras señales de envejecimiento y dar vida a una tez mortecina.
Para realizarlo primero se hace una exfoliación y luego se aplica una mascarilla compuesta con una mezcla de ácido glicolico, vitamina C y resorcinas; al final se aplican unas compresas de dióxido de carbono helado. El tratamiento se continúa en casa con la aplicación de unas cremas especiales.
Este peeling produce una estimulación del colágeno y una mejora de la calidad de la piel, favoreciendo la multiplicación de las células de la epidermis, la capa profunda de la piel. El resultado es una piel más lisa, suave y brillante. El tratamiento se puede repetir cada dos meses.
EN QUE CONSISTE EL MANTENIMIENTO?
Será indicado por el especialista como tratamiento para la casa y un posterior tratamiento en cabina, si fuese necesario, después de un tiempo prudencial.
QUE OBSERVA LA CLIENTE?
A partir del primer día hay una sensación de piel más lisa, suave y brillante sin ningún tipo de molestia, la CLIENTA puede continuar manteniendo su ritmo de vida normal, deberá solamente evitar prolongadas exposiciones al sol. A partir de la tercera o cuarta sesión se podrá observar cierta tirantez en la piel pues esta se está preparando para descamarse. La descamación es poco evidente, las personas que no sepan que la CLIENTA se está realizando un tratamiento no notará nada extraño, salvo una mejoría en el colorido y brillantez de la piel, mientras que la CLIENTA observará que al lavarse su rostro por las noches se desprenden "boronitas". Esto continúa por unos días más hasta finalizar el proceso.
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